Мото путешествие по Индийским Гималаям. Часть вторая- описание маршрута.
Продолжаю рассказ про путешествие в Ладакх на мотоцикле. Ранее я описал, как КУПИТЬ мотоцикл в Индии и как ПОДГОТОВИТЬ его к путешествию. В этой статье я опишу маршрут нашего путешествия.
В Ладакх можно попасть двумя путями, из штата Джамму и Кашмир через перевал Зоджи-Ла и из штата Химачал-Прадеш через перевал Ротанг. Других дорог в этот высокогорный регион не существует, и вам, так или иначе, придется проехать по одной из них. Интереснее всего будет сделать большой круг и проехать по обеим дорогам, как это сделали мы. Таким образом, вы больше увидите и получите больше впечатлений от поездки. Что самое важное, поехав таким путем, вы более плавно пройдете акклиматизацию при подъеме в горы.
Дорога через Зоджи ла имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы в том, что эта трасса имеет лучшее покрытие и более плавный набор высоты. Дорога используется военными и открыта практически круглый год, хотя периодически и покрывается снегом.В отличии от Зоджи –Ла, перевал Ротанг в районе Манали покрыт снегом большую часть года и проехать через него можно только с середины июня по конец сентября. Этот перевал славится своей непредсказуемой погодой и плохим покрытием дороги, в случае дождя трасса становится грязной и плохо проходимой. Так же, через эти ворота идет основной грузовой траффик в Ладакх. Плюсы этой трассы в том, что она существенно быстрее маршрута через Зоджи Ла. На всем протяжении от Дели до предгорий встречаются платные дороги, но это касается только автотранспорта, если вы путешествуете на мотоцикле, то платить не придется.
Итак, расскажу, как ехали мы…
Из Дели мы выехали на рассвете, около 7 часов утра. Безусловно выехать из столицы сложнее , чем просто ехать по трассе, тут много перекрестков и оживленных дорог, поэтому выезд лучше планировать на ранние утренние часы, пока на дорогах мало машин. Ориентироваться лучше по навигатору Гугл мэпс или подобному. Если вы едите с пассажиром, он может направлять вас через узкие переулки Дели, если вы путешествуете в одиночку можно воспользоваться аудио подсказками в Гугл мэпс. Сервис работает прекрасно, карта сама будет говорить вам куда надо повернуть, для этого вам понадобятся наушники и работающий интернет в мобильном телефоне или планшете. После того, как вы выехали на трассу, дорога легко читается и вы двигаетесь по трассе AH1, никуда не сворачивая. Дорожное покрытие прекрасное, заправки встречаются каждый 10 км или чаще, ремонтные мастерские так же периодически встречаются.
Первую остановку на ночлег мы сделали в г. Амбала в 220 км от Дели. Это расстояние у вас получится покрыть приблизительно за 5 часов, в первый день можно проехать и больше, но мы сделали первый день разгрузочным. В Амбале есть несколько, мы остановились в отеле Чираг, номера средние, но на ночь остановиться можно, цена 800 рпс за ночь. Парковка перед отелем находиться в поле зрения камер, рядом с отелем находится отличная пекарня. Если вы не хотите заезжать в город, непосредственно перед Амбалой есть несколько мотелей на трассе. В самой Амбале можно посетить уютную сикхскую Гурудвару.
На следующий день мы доехали до г. Амритсар. Я давно мечтал увидеть эту духовную столицу Сикхов и знаменитый Золотой Храм. Если ваша цель – Ладакх, и вы не хотите тратить время на другие достопримечательности, Амритсар можно исключить и направиться сразу в сторону Гималаев по трассе A1. Тем не менее, Амритсар замечательный город и настоящее место силы, я настоятельно рекомендую сделать там остановку. В Амритсаре мы остановились в отеле HKJ residency, стоит около 20$ за двухместный номер, номера очень приятные и чистые, в таком отеле приятно пожить несколько дней, что мы и сделали, хотя изначально планировали побыть всего одну ночь.
Энергетика Золотого храма притягивает как магнит, уходить оттуда не хочется, мы приходили в комплекс несколько раз в день.
В Гурудваре есть большая столовая, где бесплатно можно поесть, так же если вы не хотите тратиться на отель, можно пожить прямо в золотом храме в общежитии, правда условия весьма спартанские.
Энергетика в «Золотом храме» просто потрясающая. При входя вам придется снять обувь и оставить ее в камере хранения. Перед входом на территорию храма все омывают ноги в специальном бассейне. Далее вы попадаете в храмовый комплекс, который включает в себя озеро с «Золотым Храмом» на острове, а так же окружающие постройки- столовую, общежитие и несколько дополнительных храмов.
Огромная очередь стоит на мосту, соединяющем золотой храм с берегом. Но больше всего эта очередь в вечерние часы, когда все как один прихожане стоя исполняют молитву.
Следующая остановка на нашем маршруте был город Джамму – столица штата Джамму и Кашмир. Дорога сюда имеет сравнительно хорошее покрытие, хотя местами подразбита. Заправки и мастерские в наличии по трассе. В пути 222 км, это около 5.5 часов в зависимости от трафика. Сегодня мы пересекли границу штатов Пенджаб и Джамму- Кашмир. В Джамму мы приехали около 17-00 и сразу же кинулись в отель. Рекомендую остановиться в районе Вивекананд Чоук , тут около 5-6 отелей разного класса,цены за номер 600-800Рпс. Прямо напротив есть мото мастерская , мастера сикхи подтянули последние косяки на мотоцикле. Стоящих ресторанов рядом с отелем обнаружено не было, и мы кушали в Макдоналдз на Резиденси роад, что в 10 минутах пешком от отеля.
Следующим утром мы выехали в 11, поздно и лениво. Планировали доехать до Шринагара за 1 день. Существует 2 дороги, одна через Анантанг по национальному шоссе №1 протяженность -304 км и вторая через Шопиан, т.н. Могольская дорога -324 км. Мы выбрали Национальное шоссе, но за один день не смогли доехать дальше Банихала. Возможно, если вы выйдете в 5-6 утра, то за один день реально добраться до Шринагара. Сразу после Джамму начинается прекрасная трасса с отличным покрытием и продолжается около 70 км. Дальше дорога начинает подниматься в горы, а покрытие ее резко ухудшается. Пейзажи начинают радовать, поднимаемся в предгорья Гималаев.
Из за плохого покрытия и серпантина на трассе, средняя скорость существенно снижается и за день мы смогли добраться только до Банихала пробег (202 км), погода портилась, назревала сильная гроза, а следующий отель предвещался только в Анантанге, через 50 км, и мы решили остановиться в деревне Банихал, прямо на трассе. Это небольшая деревушка, мы заселились в государственном Rest House- «Tourist dak bungalow» в самом начале поселка . Это такая сеть гостиниц в Индии, они обслуживают в основном гос. служащих и военных во время командировок. Если есть свободные комнаты — отдают туристам. Эти отели славятся высокой стоимостью и полным отсутствием комфорта. Мы получили комнату за 600 рпс и весьма скромное питание в местном ресторане. Тем не менее, рекомендую это место, как лучшую опцию в Банихале. В поселке есть еще несколько отелей, но выглядели они не очень гостеприимно.
На следующий день мы ехали до Шринагара всего 106 км, но эта дорога заняла у нас не меньше 5 часов с остановкой на завтрак и обед. Покрытие сносное, заправки есть, в районе Анантанга очень оживленный трафик, возможны пробки. В Шринагар приехали далеко за полдень. Сориентироваться в городе легко. Въезжаете в город по дороге D1 и следуете до Далл Гейт, дальше направо на «Булевар роуд». Это дорога идет вдоль озера Дал- главной достопримечательности Шринагара.
Штат Кашмир называют бриллиантом в короне Индии. И это действительно так, если вам посчастливится оказаться на озере Дал в разгар летнего сезона – это прекрасное зрелище.
Голубая гладь озера отражает снежные вершины Гималаев, туристы катаются по озеру в разноцветных шикарах — лодках с навесом. В Шринагаре лучше всего остановиться в так называемом «хаус боте»- лодке переделанной в отель. И хотя, это существенно дороже обычного отеля, создаст неповторимую атмосферу пребывания на озере.
Все «хаус боты» припаркованы вдоль берегов озера. Рекомендую проехать немного дальше Дал Гата, и выбрать «хаус бот» на большой воде на противоположенном берегу. На берегу озера не менее 15-20 причалов где швартуются маленькие лодки- шикары, своеобразное такси по озеру.
За небольшую плату в 150 рупий они доставят вас до выбранного хаус бота или покатят по озеру и вы сможете сами выбрать интересующий вас вариант. Мы сели в лодку и объехали порядка 4-5 «хаус ботов», в результате был выбран плавучий отель класса делюкс, под названием «Сад Цветов».
Отели делятся на несколько классов, А, Б, делюкс и суперделюкс. Как правило, лодка Делюкс вмещает в себя 2-3 спальни, холл, кухню и террасу. Большинство из таких плавучих отелей искусно декорированы и весьма комфортабельны. Часто питание уже включено в стоимость проживания, если же нет, вам придется плавать на лодке на противоположный берег и питаться в Шринагаре. Туристы проводят досуг совершая прогулки на шикарах по глади озера Дал. Тут же к ним подплывают лодки магазины, где можно купить различные кашмирские сувениры, прохаладительные напитки и даже вкусно поесть шашлычки.
Шринагар предлагает туристом несколько исторических и культурных достопримечательностей. Во первых, это сам город Шринагар с его древней архитектурой, каналами – дорогами и древними мечетями!
Так же популярны ботанические сады, холм Шанкарачарьи (фотосъемка запрещена) и форт Хари Парбат, открытый для посещения только с 2014 года. Но меня больше всего очаровало само озеро Дал! Просто созерцать его с террасы плавучего отеля, прокатиться по его прозрачным водам, заплывая в маленькие протоки, доставит огромное удовольствия.
Если вы живете в хаус боте, мотоцикл придется оставить на противоположном берегу, там для этого организовано несколько платных парковок. В Шринагаре можно провести технический осмотр и ремонт мотоцикла, я услугами механика там не пользовался, но мастерские точно есть. Мы провели в Шринагаре 2 дня и 2 ночи, наслаждаясь спокойствием озера Дал.
За Шринагарам начинается по-настоящему интересная дорога, мы въезжаем в Гималаи. Сначала надо обогнуть озеро Дал слева, есть дорога и по правому берегу, но гугл показал именно так. Это займет около часа, по дороге есть банкоматы где можно запастись наличной перед горами, заправки так же встречаются. Далее подъезжаем к мосту через реку Синд, пересекаем его, и встаем на трассу 1 D Каргил-Скарду Род, до Сонмарга. Перед мостиком приятное кафе, где можно позавтракать.
Сонмарг- небольшая полянка с видом на заснеженные вершины, сюда привозят индийских туристов покататься на пони на фоне Гималаев. Не доезжая Сонмарга, справа от трассы красивый снежничек.
В Сонмарге много кафешек, там можно перекусить. После Сонмарга дорога уходит вверх на перевал Зоджи Ла. В 14 км от Сонмарга находится поселок Балтал. Отсюда начинается знаменитое паломничества для всех индуистов – поход к ледяному лингаму «Амарнтах». Справа от трассы вы увидите большое скопление палаток в долине, это базовый лагерь для трека к Амарнатху.
Когда мы проезжали это место сезон паломничества только начинался, и был достаточно большой поток туристов к святому месту, на дорогах были пробки, мы объезжали их по обочине, будьте готовы, что дорога будет перегружена если вы едите в конце июня. Если есть желание поклониться индуистской святыне, можно сделать остановку, маршрут займет у вас минимум один полный день или 2 дня. Практически сразу за Балталом находится развилка, хорошая асфальтированная дорога уходит прямо на перевал, но на момент нашего путешествия она была закрыта и полицейские направили нас по грунтовке, которая траверсирует гребень в противоположном направлении. На google maps этой дороги нет, но она выводит прямиком на перевал Зоджи- Ла. Состояние дороги — плачевное, но ехать можно, средняя скорость 20 км в час. Перевал Зоджи Ла- единственная артерия соединяющая Шринагар с Ладакхом, и весь трафик идет через него.
При подъезде к перевалу мы встали в 2х километровую пробку из джипов, перевал расчищали и все послушно стояли в очереди. Воспользовавшись преимуществом двухколесного транспорта, мы объехали всю пробку по обочине и встали в самом ее начале. Если на подъезде вы хотите в туалет, лучше сделать это заранее, тк в пробке может собраться много зрителей, а отойти куда то возможности не будет. Около часа мы ждали, когда закончит работать бульдозер, и рванули через завал во время небольшой паузы в работе ремонтников. Тем самым, мы получили получасовую фору перед началом движения джипов. Сам перевал находится в долине, и он не очень живописный. Каких то особенных видов с него не ждите. Все время от начала подъема и до д. Драс(3280 м), где мы заночевали, качество дороги среднее. Много ям и грунтовых участков, скорость движения 30 км в час. В идеале за день проехать маршрут Шринагар- Каргил, (202 км) и это вполне реально, но в д. Драс мы встали из-за забастовки. Местные школьники были недовольны работой одного из учителей и заблокировали дорогу, проехать никто не мог и все послушно ждали. К слову сказать старшеклассники были весьма агрессивны, и пытались выдернуть ключ из замка когда я попытался проехать, очередной раз доказав нетерпимость мусульманской культуры, ну Аллах им судья. В результате мы зашли в кафе поужинать и потеряли из за демонстрации около 1.5 часа. Впереди надвигалась гроза, и было решено заночевать в Драсе, хотя до Каргила оставалось всего 80 км. До Драса качество покрытия очень плохое и 80 км по такой дороге пришлось бы ехать 2.5 часа, а до заката оставался максимум час, качество покрытия после Драса я не знал, и мы решили не рисковать. На самом же деле прямо за Драсом начинается идеальная дорога, и проехать расстояние до Каргила достаточно легко.
Драс в путеводителях описан как второе самое холодное обитаемое место на Земле, не берусь с этим спорить, хотя нам оно особенно холодным не показалось. В Драсе несколько отелей, справа от трассы находится государственный rest house, управляющего мы так и не нашли. На самой дороге, по левую руку, есть приличный отель Хил Вью Гест Хаус, с очень чистыми комнатами, но ценник 1500 рпс. В результате мы выбрали отель слева от трассы прямо напротив государственного рест хауса. Он находится не на самой трассе, а в небольшом закутке, цена 700 рпс, качество весьма среднее, но на одну ночь достаточно! Там же есть и простенький ресторан. Зато здесь есть своя парковка, а в дорогом отеле байк пришлось бы кидать прямо на проезжей части.
Утром встали пораньше и продолжили путешествие. Нашей целью на сегодня был поселок Ламаюру- место, где я уже бывал и которое очень впечатлило меня. Расстояние от Драса- 166 км. Как я уже писал дорога после Драса вплоть до Леха практически идеальная! Средняя скорость 40 км/ч. Заправки есть в Драсе и Каргиле. До Каргила доехали быстро, город достаточно крупный, много отелей, ресторанов, есть авто -мастерские, рынок. Безусловно, это лучший вариант для ночевки чем Драс.
Из города выезжаем по указателям и едем дальше, дорога очень красивая, настоящий марсианский пейзаж. Качество покрытия хорошее, но есть несколько грунтовых участков, вообще состояние дорог меняется каждый сезон, какие то участки ремонтируют, какие то размывает. Я описываю состояние дорог на лето 2014 года.
Проехав грунтовые участки и изрядно запылившись, мы подъехали к поселку Мульбек. Это место описывал Рерих в свой книге Алтай-Гималаи. Оно знаменито большой статуей Будды Майтреи, вырезанной из камня.
Пропустить это место не возможно, оно находится прямо на трассе. Непосредственно с этого места начинаются поселения буддистов, и это как бальзам на наши сердца. Больше нет смурных лиц, презренно оценивающих «неверных» туристов на мотоцикле. Везде вдоль дорог стоят ступы и развешены «лунг-та». Качество дороги очень хорошее. В Мульбеке прямо напротив храма есть 2 приличных кафе, где можно перекусить, ищите стикер travelinca на входе. Дальше едем 67 км до Ламаюру. Дорога проходит через перевал Фоту- Ла высота 4090 метров. Качество покрытия – прекрасное, виды – сумасшедшие, дорога начинает действительно радовать.
Трасса проходит уже по высокогорному региону и здесь вы можете столкнуться с «горной болезнью», вообще подъем на участке Шринагар- Лех, намного более равномерный чем на участке Манали-Лех, скорее всего проблем не будет, тем не менее пейте больше воды, и принимайте аспирин на ночь, чтобы разжижать кровь. На перевалах долго лучше не оставаться, сделали пару фотографий и вниз, а то может накрыть!
Около 15-00 были в Ламаюру, заправка в городе есть, ремонтной мастерской нет. В Ламаюру я осознал что передние колодки стерлись под ноль, а до Леха еще 130 км, так что весь этот участок я ехал тормозя двигателем и задними колодками.
Ламаюру абсолютно потрясающее место, здесь обязательно надо остаться на ночь, а то и провести несколько дней. Здесь практиковал тантрический мастер Наропа в 6 веке, и был основан монастырь, который назывался «Юмдрунг»- что значит свастика.
В посёлке много отелей и несколько ресторанов. Мы выбрали отель, непосредственно на вершине холма возле буддийского монастыря. Комнаты очень чистые, в ресторане подают вкусную еду, а цены на всё весьма приемлемые (комната стоила 450 рпс). В Ламаюру можно провести весь день осматривая древнюю гомпу (буддийский храм), можно подняться на гору напротив монастыря, откуда открывается прекрасный вид! Ламаюру очень фотогеничное место, здесь можно сделать прекрасные кадры.
На следующий день мы неспешно покинули Ламаюру. При покупке мотоцикла в Дели меня убеждали что колодки на мотоцикле стоят новые и менять их не надо, в Ламаюру я понял что передние стерлись полностью, но в самой деревне нет ни мастерской ни магазина запчастей, а ближайшие запчасти находятся в Ле, и мне пришлось ехать до Ле на задних колодках, в принципе ничего страшного в этом нет! До Ле было всего 130 км и мы решили разнообразить поездку посещением нескольких монастырей по дороге. Во первых мы конечно же заехали в Алчи гомпу, один из самых знаменитых храмов Ладакха, включенных в культурное наследие Юнеско. В Алчи сохранились уникальные фрески 900 летней давности, сам храмовый комплекс превращен в музей и службы здесь не проводятся, вход платный. Лично мне в Алчи не нравится, но заехать посмотреть на фрески можно. Чтобы попасть в Алчи надо свернуть на мост пересекающий реку Инд перед селением Саспул, от трассы ехать не более 2-3 км. Будьте внимательны, комплекс закрывают на обед с 13-14. На осмотр уйдет не более часа, фотографировать строго запрещено! В Алчи много приятных кафешек и там можно пообедать!
По дороге в Ле можно заехать в монастырь Ликир, это достаточно большой монастырь современной постройки, стоящий на холме, на фоне заснеженных гор! Монастырь достаточно фотогеничен, как и окружающий его пейзаж, в комплексе есть музей хранящий множество древних артефактов, а во дворе стоит колоссальная статуя Будды Майтреи! Возле монастыря есть несколько отелей, где при желании можно остановиться на ночь.
Еще одно очень интересное место, по дороге в Ле называется Базго, это место я хотел бы выделить отдельно, тк оно произвело на меня большое впечатление. Древний храм был построен в 17 веке, и посвящен Будде будущего – Майтрее. В трех часовнях комплекса находится по большой статуи Будды Майтреи, каждая их которых сделана из разных материалов- дерева, глины и бронзы. В храме чувствуется намоленная атмосфера, а окружающий пейзаж напоминает марсианские хроники из фантастического фильма.
От этого места до Ле 37 км, по дороге вы будете проезжать красивые аутентичные деревни. На трассе в Ле есть еще одно знаменательное место- так называемый «магнитный холм». Удивительно, но если на этом месте поставить машину в горку и включить нейтралку, то он покатится вверх пренебрегая силами тяготения. Сами проверяли – работает! Это место помечено на трассе указателем и линией на асфальте, указывающей , куда надо ставить транспортное средство. Дальнейшая дорога до Ле имеет хорошее покрытие но ближайшая заправка находится только на подъезде к Ле. Заезжая во все эти интересные места по дороге, мы добрались в Ле уже на закате.
Ле или Лех- столица региона Ладакх и самое большое поселение в этой местности. Про Ле можно писать отдельную статью, но я ограничусь лишь коротким описанием, тк эта статья все же посвящена мото путешествию! Сам город очень древний и аутентичный, в то же время, это популярное туристическое направление в Индии, и здесь большое количество отелей и ресторанов на любой вкус и кошелек. Мы остановились в отеле Goba guest house возле Шанти ступы- приятное, тихое место с видом на ячменные поля. В гестхаусе удобная парковка, горячая вода, и уютный ресторан, где за небольшую плату подают вкусный завтрак. Поселившись в Ле, вам захочется потратить минимум неделю на осмотр местных достопримечательностей, древних храмов и монастырей. Отдельно я бы выделил, монастыри, Спитук, Сток, старый королевский дворец, возвышающийся над Ле, конечно же, лучший вид на город открывается с Шанти ступы, построенной японцами. Помимо этих мест можно съездить на одно из высокогорных озер- Пангонг, Тсо Морири, и Тсо Кар.
Мы съездили на озеро Пангонг, которое находится в 150 км от Ле. Несмотря на малый километраж, дорога займет у вас не менее 6-7 часов в один конец. Дорожное покрытие в основном хорошее, но по дороге придется пересечь перевал Чанг -Ла 5300 м. Это третий по высоте автомобильный перевал в мире.
На подъезде к нему состояние дороги портится, местами придется пересекать горные ручьи, имейте при себе резиновые сапоги! Последняя заправка находится на трассе Манали-Ле, поэтому рекомендую запастись канистрой с бензином. По дороге на озеро Пангонг, можно заехать в несколько монастырей. Гомпа Такток, построенная вокруг пещеры где практиковал тантрик и основатель Тибетского буддизма- Гуру Падмасамбхава- место безусловно очень сильное!
Большинство туров из Ле на озеро Пангонг, совершается на джипах за 1 день. Туристы выезжают рано утром и возвращаются в Ле к полуночи, на мотоцикле преодолеть это расстояние за 1 день весьма сложно, поэтому будет разумно заночевать на озере. Для этого на берегу разбито несколько палаточных лагерей, где можно с относительным комфортом скоротать ночь. Сразу по приезду на озеро вы попадаете на парковку с некоторым количеством ресторанов, проехав чуть дальше, вы попадаете в первый палаточный лагерь, это место достаточно дорогое и аренда палатки на ночь стоит 2000 рпс. Проехав еще около километра будут шатры подешевле, ночь здесь будет стоить 400 рпс с человека, здесь же можно перекусить. Если ехать еще около 10 км по берегу озера вы попадете в д. Спангмик, где расположено большинство гестхаусов. Пангонг-потрясающе красивое место, это самое большое горное озеро в Индии, но 2/3 площади водоема находится на территории Тибета и лишь только третья часть в Индии, так что у вас не получится объехать озеро по берегу.
На озере Пангонг хорошо провести как минимум одну ночь, на следующий день мы наслаждались красотой озера, а во второй половине дня выехали в обратную дорогу в сторону Ле. Обратная дорога проходит быстрее, потому что знаешь, чего ожидать от трассы, Если выезжать пораньше- ручьи будут менее полноводны, так как снег начинает таять ближе к обеду. Обратный путь мы проехали без особых приключений, заехав в Чемре гомпу по дороге.
В Ле есть несколько хороших ремонтных мастерских и вы можете привести свой мотоцикл в порядок. Одна из них находится прямо на въезде а в город на трассе Лех -Манали. Ребята хорошо и качественно делают свою работу. Вторая мастерская «у Таши» находится на Скара роуд ближе к Шанти Ступе. Работники тоже вроде бы толковые, но я возвращался в эту мастерскую 2 раза на всякие доработки, возникшие в частности после неквалифицированного ремонта у них же. Обязательно проверьте свой мотоцикл после длительного путешествия из Дели, перед обратной дорогой.
В Ладакхе мы провели 2 недели, в это время здесь проходили учения «Калачакры», которые давал ЕС Далаи Лама, попутно мы объехали все крупные монастыри в окрестностях Леха и съездили на озеро Пангонг. Пришло время выезжать в обратную дорогу в сторону Дели. Ехать решили через Манали, это ближе, чем через Шри Нагар, но дорожное покрытие немного хуже. Расстояние в 1100??? км из Ле в Дели можно преодолеть за 4 дня неспешной езды. Участок Лех-Манали расстоянием 475 км проезжается за 2 дня на мотоцикле. Джипы ездят быстрее и проходят это расстояние за 20 часов, чего на мотоцикле делать не рекомендуется, ночью ездить в горах достаточно опасно, и лучше ехать только при дневном свете.
Мы выехали из Ле около 7 утра. Последняя заправка находится в 40 км от Ле, а следующая будет уже спустя 325 км возле Килонга. Как правило, если вы едите на Энфилде, надо везти дополнительную 5 литровую канистру бензина, но в целом, если залиться на последней заправке и ехать экономно на двигателе 350сс, можно доехать и без заправки, но рисковать не рекомендую! Если где-то на трассе вам придется вернуться, или расход топлива будет слишком большой, вы рискуете не доехать до заправки. Перед этим участком дороги обязательно запаситесь канистрой бензина, резиновыми сапогами, ветро не продуваемой одеждой и перчатками. Первые километры по трассе Ле-Манали проходят по хорошей дороге, последняя заправка находится после поворота на Пангонг Тсо , после деревни Румзе начинается плавный подъем на перевал Танглан Ла 5360 м.
Если вы выехали из Ле поздно, в деревнях Латок или Гья, можно заночевать и продолжить свой путь утром, здесь можно остановиться в домах у местных жителей. Подъем на перевал хороший – асфальтированный, последние 1-2 км до перевала – грунтовка. На высоте 5300 м мой 350 твинспарк вел себя нормально, хотя дальше второй скорости не разгонялся. Перевал Танглан Ла 5360 м. – самый высокий на всем участке пути Дели-Ле и это главная проверка вашей акклиматизации. На вершине можно повязать молитвенные флажки и помолиться за успешное путешествие. После перевала дорога остается под грунтом — асфальтового покрытия нет(состояние на июль 2014), такое состояние дороги продолжается около 30 Км, перед равнинами Мора асфальт снова появляется, и ехать становится веселее. Равнины Мора- пожалуй самый красивый участок трассы- дорога прямая с хорошим покрытием и видами. Дальше вы подъезжаете к каньону откуда открывается вот такой прекрасный вид.
После непродолжительного спуска мы попадем в палаточный лагерь Панг, здесь нет деревни, зато много шатров где можно перекусить и при необходимости переночевать. Ночевать тут я рекомендую только в случае поломки или непогоды. Ремонтной мастерской я там не видел, но не исключено, что в одном из шатров можно найти механика на крайний случай.
Следующее интересное место на маршруте – Гати Лупс, серпантин с 21 поворотом, с верхней точки выглядит впечатляюще, настоящая проверка ваших тормозов.
Дальше вам предстоит проехать 37 км до поселка Сарчу, где можно остановиться на ночь
Качество покрытия 50/50, дорога в принципе есть, но местами покрытие повреждено или есть ямы и заносы песком. Тем не менее, вся дорога очень красивая – езда сплошное наслаждение! Заправок по дороге не будет, мастерских тоже, надейтесь на исправность своего мотоцикла. К Сарчу мы подъезжали уже около 16-00, общее время в пути 9 часов.
Первые шатры в Сарчу – остановки для дальнобойщиков, здесь непритязательное жилье и пару ресторанов, грязно и с виду не безопасно. Переезжаете мостик , и едите еще около 3 км, вдоль дороги будет несколько приличных лагерей с хорошими шатрами, чтобы скоротать ночь. Цены здесь немного повыше – но размещение комфортное.
Мы остановились в первом лагере по ходу движения слева. Цена за ночь на 2х — 1500 рпс, включая питание. Изначально просили больше, но мы торговались, в каждой палатке стоят кровати, есть теплые одеяла и даже туалет с раковиной! В ресторане подают вкусную еду. В общем, в лагере Сарчу можно неплохо отдохнуть от дороги, а вокруг просто потрясающие пейзажи.
На следующее утро выезжать лучше пораньше, как гласит поговорка «start early, drive slowly,reach safely» За Сарчу дорога была разбитой, километров на 10, дальше начинается хорошая трасса, которая длится достаточно долго! Через 66 км после Сарчу мы выезжаем на перевал «Баралача Ла», откуда пешком можно пройти в долину Спитти. За перевалом находится красивое озеро Сурадж Тал, прямо с дороги открывается прекрасный вид.
Едем дальше до Манали, по дороге вам надо преодолеть последний высокий перевал Ротанг Ла (высота 3980 м). Подъем происходит по серпантину, покрытие в основном асфальтовое, но в местах оползней дорога разбита. Таких разбитых участков на подъеме достаточно много. Перед подъемом на перевал посмотрите наличие тучек, если перевал скрыт тучами, наверху вполне можно ожидать дождь или даже снег. Ротанг Ла переводится как перевал трупов, и это действительно сложный перевал, если вам не повезет с погодой. Ближе к седлу перевала дорожное покрытие улучшается, но ситуация меняется после каждого сильного дождя, дорогу постоянно поддерживают и ремонтируют. На вершине перевала несколько кафешек, в плохую погоду они закрыты, но если вы спуститесь немного ниже самого перевала, будет большая линия с кафешками. Отсюда до Манали около 50 км. Дорога хорошая и красивая, но перед тем как вы доедите до места с кафешками, будет несколько грунтовых участков и, если прошел дождь, ожидайте, что дорога будет грязная. Байк будет буксовать по грязи и можно серьезно запачкать одежду и обувь, тут вам снова пригодятся резиновые сапоги. На Ротанг привозят индийских туристов посмотреть на снег, поэтому во второй половине дня следует ожидать сильный траффик и даже пробки из джипов. С перевала Ротанг до Манали около 50 км, это где- то два часа, через красивый лес и множество водопадов. Когда вы приближаетесь к Манали, начинают появляться деревни, уже здесь есть отели, но в основном туристов привлекает сам Манали или две ближайшие деревни – Вашишт и Старый Манали.
Первым вы проезжаете поворот на Вашишт – аутентичную горную деревню с горячими источниками, поворот находится слева по трассе, сразу после большой заправки. На повороте находится мастерская, где вы можете провести тех ремонт вашего мотоцикла. Так же выше на дороге в Вашишт будет еще мото мастерская, и 2 пункта аренды мотоциклов марки Royal Enfield. Лично мне Вашишт нравится намного больше, чем сам Манали или олд Манали, но это дело вкуса. Сейчас в Вашаиште развитая туристическая инфраструктура, много отелей и ресторанов. Если вы решите остановиться в Вашиште, рекомендую Дхарма гестхаус , она находится дальше источников, комнаты по 450 рупий с прекрасным видом из окна, большой терассой на крыше и вкусным рестораном. Обязательно погрейте уставшее тело в горячих источниках Вашишта. Чем заняться в Манали решайте сами, здесь спокойно можно провести несколько недель, наблюдая за движением облаков, гуляя по окрестностям и греясь в источниках.
Можно покататься по ближайшим деревням. Рекомендую заехать в Нагар где находится красивый деревянный замок и дом семьи Рерихов, а так же в долину Парвати, где находятся горячие источники Маникаран. Штат Химачал Прадеш- рай для мото-путешественников, здесь действительно есть куда скататься, но я продолжу рассказ про дорогу Манали-Дели.
При большом желании из Манали до Дели можно доехать за 1 очень долгий день, расстояние около 550 км, но лучше разбить путешествие на 2 дня. Поле Манали дорога идет по обоим берегам реки Биас и потом сходится в районе Кулу. Дорога по правой стороне реки лучше, по левой стороне трафика меньше, но покрытие хуже. При подъезде к Кулу рекомендую пересечь мост на левую сторону и объехать город по байпасу, тогда не придется искать дорогу через узкие улочки. Дальше у вас будет несколько вариантов дороги, чтобы спуститься с Гималаев на равнины. Я проехал обоими и рекомендую трассу через Уну (карта). Этот маршрут на 60 км дольше, но дорожное покрытие на порядок лучше!! Если же вы выберете стандартный маршрут через Биласпур, вас ждет не менее 90 км разбитой дороги. Скорость на этом участке сильно падает, так же в этом направлении идет весь траффик в/из Дели. Очень много грузовиков, обгонять которые по разбитому асфальту не только неприятно, но и опасно! Дорога которую рекомендую я, более свободная, трафика меньше а виды красивее! За 1 день вы гарантировано выедите к г. Уна, и встанете на трассу до Дели. Далее по трассе я ехал до темноты, планировать ночевку заранее не обязательно, так как на всем пути будут периодически появляться придорожные мотели. Я заночевал в районе Рупнагара, отель стоял прямо на дороге, по ходу движение. Ночь стоила 800 рпс, при отеле есть ресторан. За день реально проехать около 300 км, учитывая, что средняя скорость по серпантину не более 30 км/ч.
На следующий день вам останется проехать всего около 320 км до Дели, трасса прямая, и трудностей быть не должно! Заправки и ремонтные мастерские в наличии по всему маршруту.
Следующий сложный участок дороги, это найти ваш отель среди бесконечных переулков Дели. Я сделал следующим образом- при пересечении кольцевой дороги включил навигатор Гугл, воткнул наушник и слушал подсказки на каждом повороте, навигатор проведет вас через город, и не придется отвлекаться чтобы посмотреть карту на экране.
Если вы хотите запарковать свой байк в Дели до следующего путешествия, это можно сделать на рынке Карол Баг у механиков, такое хранение стоит 30 рпс в день, соответственно 1000 рпс в мес. Всего 100$ за полгода, там же можно попытаться продать ваш мотоцикл.
Надеюсь, моя статья немного прояснит маршрут для мото путешественников по индийским Гималаям.Легкой дороги, берегите себя!!!