Travelinca.ru

Трекинговый маршрут вокруг Аннапурны является без преувеличения одним из самых популярных горных маршрутов в Непале. Большинство туристов, приезжающих в Непал, идут именно этот маршрут. В этой статье я расскажу, как подготовиться к походу и пройти этот популярный и очень красивый  маршрут. Я ходил этот трек 2 раза, так же я частично проехал его на велосипеде.

 

Итак, перед выходом на маршрут необходимо закупить все необходимое снаряжение и сделать «пермит» — разрешение на трекинг в регионе Аннапурны.

Что вам понадобиться в треке

• Рюкзак туристический с алюминиевым (карбоновым) каркасом, объем 50-60 л не более
• Спальник на температуры -10 с, на маршруте Аннапурны везде есть лоджии (горные отели) где вам предоставят кров и пищу, тем не менее, чистых простыней там ожидать не стоит, лучше иметь свой хороший спальник. Если вы хотите сэкономить в весе, можете взять легкий летний спальник или вкладыш и в каждой лоджии брать теплое одеяло.
• Накидку от дождя (можно купить в Непале)
• Обувь- прочные трекинговые ботинки, лучше высокие, такую обувь желательно разносить перед походом, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Резиновые шлепанцы, в которых вы сможете принимать душ, а так же ходить вечером, чтобы ноги отдохнули от жесткой обуви. Убедитесь, что тапочки можно одеть с шерстяным носком!
• Носки -3 пары, 2 пары для ходьбы, плотные, чтобы не скатывались, иначе есть шанс натереть мозоли. Одни теплые шерстяные носки, которые вы будете одевать вечером, а так же спать в них, эти носки не должны вам жать.

Одежда

• Верхний слой.
  Куртка должна быть не продуваемая, не промокаемая и должна дышать, т.е. выводить пот. Материалы — Goretex, и др. мембранные ткани. Куртку можно брать средней плотности, без теплой подкладки
• Средний слой
  Флис средней плотности, около 200. Желательно с капюшоном. Можно взять пуховый жилет или пуховый свитер дополнительно для тепла, идти вы в нем не будите но вечером он вас согреет.
• Нижний слой
• Синтетическая футболка, желательно с длинным рукавом, не менее 2 шт. Нижний слой должен быть синтетическим, чтобы быстро сохнуть и отводить влагу от тела. Ни в коем случае не берите хлопковую футболку, она будут плохо сохнуть.
• Штаны, для пеших походов из быстросохнущей ткани, не берите джинсы. Можно посоветовать дополнительно не продуваемые мембранные штаны на случай сильного ветра и дождя.
• Мелочи : Бандана, шарф (может быть одним), кепка или шляпа от солнца, шерстяная шапка, перчатки средней плотности, желательно не продуваемые, носовой платок(без шуток- в горах легко простудиться)
• Термобелье, средней плотности. Я использую только для сна, кто-то использует так же отдельный комплект для ходьбы. В таком случае белье должно быть разным, теплое и влаго отводящее.
• Можно кинуть одну чистую футболку на день заброски и выброски с маршрута, чтобы быть модным и чистым, когда все потные и грязные!
• Трекинговые палки (я лично использую, особенно на спусках) так же не помешает сидушка.
• Далее следует необходимое в таком походе снаряжение:
  Налобный фонарик + комплект батареек на 2 недели
  умывальные принадлежности + полотенце
  хорошие солнцезащитные очки
  крем от загара(чем больше защита тем лучше, я беру 80)
  помадка для губ(с UV защитой)
  деньги(не менее 10$ в день на питание + деньги на транспорт, всего не менее 200$ на этот маршрут), документы (в непромокаемом чехле или сумке которая всегда с собой)
  индивидуальная аптечка (обезболивающие, от простуды, мази от растяжений пластыри и прочие лекарства которые, как вам кажется, пригодятся вам, вашим друзьям, деревенским жителям итд.)
• Бутылка для воды, воду можно набирать из крана, или покупать фильтрованную, лучше, если у вас будет своя бутылка.
• Если вы набираете воду из под крана, нужна бутылка с фильтром, или запаситесь таблетками для очистки воды, они продаются почти в каждом магазине.
  Беруши (сосед ночью всегда храпит)

Вот, пожалуй, и весь необходимый комплект. Теперь надо постараться так чтобы все это весило не более 7 кг, если рюкзак вы собираетесь нести сами!

После того как вы закупили все необходимое, надо подумать о «пермитах», они делаются в Катманду и Покхаре в туристическом офисе. В Катманду центр находится тут в Покхаре  здесь. Для получения пермита вам понадобиться копия паспорта и 3 фото на паспорт. В центре вы говорите, какой маршрут планируете идти, заполняете 2 анкеты, платите пошлину, для Аннапурны это около 23$. Такой пермит выдается на месяц, в течении которого вы можете пребывать в регионе, НО как только вы вышли с маршрута, пермит закрывают. Если вы вернетесь в город, а потом захотите сходить в трек еще раз, вам придется получать новое разрешение. В туристическом оффисе вы оформляете два документа. Первый документ- разрешение на посещение национального парка, государственный природный налог. Второй документ это ТИМС, так называемая карточка трекера, где вы указываете свои данные, это делается на случай вашей пропажи в горах, чтобы было понятно кого искать и как связаться с родственниками. Все документы не сложно оформить самому, на это у вас уйдет не более получаса.

Дальше встает вопрос гидов и носильщиков. В Непале есть треки разной сложности и удаленности, на какие-то вас просто не пустят без гида, какие-то пройти без гида не составляет труда. Маршрут Аннапурны не требует обязательного сопровождения гида, вы вряд ли заблудитесь в горах, поэтому гид не обязателен, тем не менее, если вы идете в горы вообще первый раз и не знаете как это делается, гид вам существенно поможет. Найти русскоговорящего гида в Непале достаточно сложно, но можно. В таком случае лучше купить тур у одной из российских турфирм. Услуги непальского англоговорящего гида стоят около 30$ в сутки + затраты на его транспортировку на маршруте.

Носильщик или как их называют в Непале – «портер», это человек который несет ваш рюкзак. Если вы грамотно подобрали снаряжение и оно весит не много, то такой рюкзак вполне можно нести самому. Практика показывает, что большинство неопытных туристов набирают слишком много вещей и их рюкзаки внушают страх и весят более 10 кг. Конечно, такой багаж нести сложно особенно на высоте 5000 м, поэтому рекомендую взять носильщика. Услуги такого человека стоят 20$ в день, + затраты на заброску. Носильщик скорее всего не будет говорить по-английски. Если вам удастся найти опытного англоговорящего носильщика, он вполне может заменить вам гида.  Обычно портер несет до 15, максимум 20 кг, таким образом можно брать одного носильщика на 2х.

Найти гида и портера в трек можно в одном из туристических агентств в Непале или спросить в отеле, где вы остановились, часто в отеле вам могут кого-то порекомендовать!

Зарплату гиду и носильщикам лучше выплачивать в конце маршрута, заброску оплачивать сразу при посадке в автобус/такси. Питание, как правило, им предоставляют бесплатно.

Если вы не берете с собой ни гида, ни носильщика, обзаведитесь хотя бы хорошей картой и внимательно прочтите мой отчет! Карты можно купить в любом магазине в туристических районах Непала и даже на самом маршруте.

 

Данная карта показывает расширенный маршрут,трек который в основном ходят сейчас и который описан в этой статье идет от  Syanje до Muktinath.

Проживание на трекинговом маршруте вокруг Аннапурны осуществляется в «лоджиях» — небольших горных отелях. Здесь вам предоставят комнаты, как правило двухместные, где будет кровать с матрасом подушкой и одеялом, в лоджии есть туалет и душ, вода нагревается от солнца или газа, часто услуга душа платная. Проживание на маршруте Аннапурны стоит от 200 рпс в день, по мере подъема эта стоимость может расти, но не значительно. Так же в лоджиях вам предоставят питание, меню достаточно обширное, порции большие. Цены как в хорошем ресторане Катманду или Покхары. Дело в том, что все продукты сюда приносят на себе, автомобильные дороги есть не везде, поэтому всё стоит дороже. Питаться надо исключительно в том месте, где вы живете. Основной заработок для местных это именно ваше питание, не рекомендую жить в одной лоджии, а ходить кушать в другую, это неприемлемо и если хозяин узнает, что вы поступили так, вместо 200 рпс с вас возьмут 1000 за постой. Питаться своими продуктами тоже не прокатит, вы должны обязательно заказать хоть что-то! Обычно я несу с собой немного еды на завтрак, а ужин беру в лоджии, это позволяет экономить до 50% на питании. Небольшой лайфхак, как экономить на питании в лоджиях. Вы можете нести с собой газовую горелку с баллоном, и немного еды. Я обычно беру овсянку, орехи сухофрукты, чай кофе и сахар, быстрорастворимую вермишель, шоколадки. Набор такой еды на неделю + газ обычно вести не более 3х кг. Это полностью покрывает мой завтрак, и вечернее чаепитие, а чай хочется пить всегда, кружка чая с лимоном обойдется вам на маршруте минимум в 60 рпс, а в верхних точках до 150 рпс , это равно по цене целой пачке чая. Таким образом вы можете существенно экономить на питании, но ни в коем случае не экономьте на здоровье, хотя б раз в день берите себе порцию Дал Бата (рис с овощами) это поможет поддержать ваши силы!

Заброску на маршрут можно осуществить как из Катманду, так и из Покхары. Конечно, проще всего взять такси, но это будет стоить достаточно дорого, поэтому разумно будет добраться на начало маршрута на автобусах. Рассмотрим вариант заброски из Катманду. Заброска займет у вас весь  день, то есть не менее 10-12 часов. Для начала необходимо добраться до Бесисахара, это конечная точка на пути вокруг Аннапурны куда ведет асфальт. Сразу хочу сказать, что трек вокруг Аннапурны «умирает», то есть становится не такой интересный, это связано со строительством дороги. По ситуации на 2014 год, когда я ходил этот маршрут крайний раз, дорога  была проложена  практически до Мананга, оставалось построить два моста. На мотоцикле уже можно доехать до Мананга, пересекая ущелья по пешеходным мостам. Тем не менее, всегда существует альтернативная тропа, где нет трафика и можно идти не задыхаясь в пыли проезжающего транспорта. Так же ситуация обстоит и после перевала Торонг Ла, из Муктинатха в Покхару уже можно уехать на автомобиле. Раньше кольцо Аннапурны ходили за 21 день, теперь пешую часть маршрута можно пройти за 8 дней.

День 0. Заброска.  Из Катманду берете любой автобус в Покхару и выходите на трассе в местечке Думре, время в пути от Катманду – 5 часов. Так же можно взять прямой автобус до Бесисахара с новой автостанции в Катманду, которая находится на кольцевой дороге. Это будет  дешевле, тк автобус в Покхару стоит в 2 раза дороже. Но заброска на автобусе в Покхару проще, тк эти автобусы гарантировано отходят каждое утро в количестве более 10 шт, и там гарантировано будут места. Туристические автобусы стартуют  с улицы Канти пат, что в 10 минутах ходьбы от Тамеля (основного туристического района Катманду). Выходите из автобуса на трассе в Думре, в месте поворота на Бесисахар, переходите дорогу направо, немного проходите по переулку вглубь и садитесь на другой автобус, который через 2.5 часа привезет вас в Бесисахар. Раньше отсюда начинался трек вокруг Аннапурны, но сейчас проложили грунтовку и можно заброситься еще дальше, сэкономив на этом 2 пеших дня в пути. В Бесисахаре, есть банкомат, магазины и кафешки, можно перекусить и дозакупиться. Ближе к концу поселка, находится стоянка джипов, джип везет 5-8 человек с багажом. Оплачивается джип целиком, стоит 4000 рпс , если вы путешествуете один — ищите компанию туристов, чтобы разделить стоимость! Дальше старайтесь уехать на джипе как можно дальше. Как минимум вас должны довезти до Сьянге (2.5 часа в пути) а еще лучше до Джагат (3 часа от Бесисахара). По дороге вы будите проезжать деревню Булбуле, где у вас проверят ваши разрешения на трекинг. Скорее всего, вы прибудете в Джагат или Сьянге уже затемно, здесь вы заночуете и на следующий день начнете пеший маршрут.

День 1. Деревня Джагат больше чем Сьянге, здесь не менее 10 лоджий, есть магазин. Комната на 2х 200 рпс, счет за еду 250-500 рпс. В полутора часах ходьбы от Джагата, находится деревня Чамче, здесь так же много лоджий, сюда  можно доехать на джипе. После Чамче переходите речку по мосту на правый берег, в принципе можно продолжать путь по левой стороне, но это автомобильная дорога, а справа идет трекинговая тропа, она немного сложнее чем дорога, с перепадом высот, но идти по ней безусловно приятнее.

Следующая деревня называется Тал (1700м), перед тем как попасть туда, предстоит совершить крутой подъем в горку. Тал находится в долине реки Марсиянги, отсюда уже  видно горные пики. Если вы вышли из Сьянге, рекомендую остановиться в Тал на ночь, не стоит в первый день слишком сильно перенапрягаться. Общее время в пути от Сьянге – 5 часов. В Тал множество лоджий, мы останавливались в лоджии «Мона Лиза», комнату дали бесплатно, есть горячий душ, еда вкусная, рекомендую попробовать местный яблочный пирог. С крыши видно Kanguru Himal (6981м). Ночная температура в номере +14с (в середине апреля).

День 2. Вышли в 8-30, если выходить сильно рано может быть холодно, тк долина находится в тени. Дорога периодически пересекает ущелье по мостам, вам придется перейти  3 моста, прежде чем  попадете в деревню Катро и далее в Дарапани (1870м).  Дарапани переводится как «кран с водой» здесь находится чек пост, где проверят ваш пермит, долина направо уходит в сторону Манаслу, для этого трека нужен отдельный пермит.

Вы продолжаете идти по тропе прямо до д. Багарчап (2130м.) отсюда видно Манаслу Химал (8156м.) и Ламджунг Химал. В 1995 г. деревню практически полностью смыло селевым потоком и ее полностью восстанавливали. В деревне есть буддийский монастырь – Дики Гомпа. В получасе ходьбы от Багарчапа расположена деревня Данакью. Как видите, поселения попадаются на маршруте практически каждые полчаса, в каждом из них вы можете перекусить и набрать воды. В Данакью много лоджий  и это хорошее место чтобы остановиться на обед! В Данакью есть станция фильтрации воды и вы можете набрать литр питьевой воды за 30 рпс, для сравнения бутылка питьевой воды в магазине стоит 60 рпс. Все местные пьют воду из-под крана, она стекает прямо с гор, но если вы подхватите кишечное расстройство в горах, вы просто не сможете продолжать маршрут несколько дней. Я пользуюсь бутылкой со встроенным фильтром, так же можно кидать в воду дезинфицирующие таблетки. После Данакью идите по главной дороге, справа от вас будет маленький деревянный мостик, спускаться к нему не надо, иначе вы проскочите тропу, которая уходит на холм сразу после поворота главной дороги. В принципе вы не заблудитесь, если пойдете по главной дороге, но сделаете крюк и потратите больше времени, однажды мы совершили такую ошибку. Кроме того, на дорогу падает несколько водопадов, если недавно прошли дожди, вам придется пересекать полноводные ручьи.

Если вы пойдете по пешеходной тропинке- таких проблем не возникнет! Следующая деревня на маршруте называется Верхний Тиманг(2500м.) – это идеальное место для ночевки, подъем из Данакью проходит по красивому рододендроновому лесу, набор высоты Данакью-Тиманг — 400м. Сначала вы проходите «нижний Тиманг» тут 2 чайных домика, еще 10 минут вверх по тропе, и вы попадаете в «верхний Тиманг». Здесь около 5 лоджий, есть горячий душ и вкусная еда, из Верхнего Тиманга утром открывается прекрасный вид. Мы остановились в лоджии «Namala Hotel», здесь вкусный ресторан, комнаты по 200 рпс, ночная температура в комнате +10с. Лучшие виды из Тиманга открываются на рассвете, отсюда видно Манаслу Химал, чтобы застать рассвет лучше вставать в 6 утра.

День 3. Вышли в 8-30 утра, сразу за деревней начинается плавный подъем в горку и за час поднялись до д. Танчок (2610м.), здесь есть 2 лоджии, хороший вид. Еще 10 минут по тропе, и вы попадаете в очень красивую тибетскую деревню, тропинка проходит возле буддийской ступы и вдоль ячменных полей. Следующая деревня на маршруте – Кото (2585 м) набор высоты практически нулевой, тропинка сюда очень приятная и проходит через красивый лес, с тропы видно Аннапурну II.

 

В Кото много лоджий, за деревней начинается маршрут в долины Нар и Пху, который мы тоже ходили, для посещения этого маршрута нужен отдельный пермит и гид. Тропа на Нар-Пху начинается в конце деревни и проходит через мост, на перевал Торонг Ла надо идти прямо, не спускаясь к мосту.

Следующая крупная деревня на пути –Чаме (2650м.), здесь есть интернет, почта, много магазинов и отелей, можно обналичить пластиковую карточку. В этом месте неплохо остановиться на обед. За Чаме есть горячие источники, которые на момент нашего посещения были закрыты. После Чаме, вам надо перейти речку по мосту на правую сторону и продолжать набор высоты по правой стороне ущелья. Дальше идет красивая тропа с видами на речку, если обернуться назад видно Манаслу Химал.

 

За два часа мы дошли от Чаме до д. Братанг(2835м.). Место гиблое, на дороге стоит 1 лоджия –Raju Hotel, которая предоставляет простейшие условия. Видов отсюда нет, комната 200 рпс, Дал Бат (простейшая непальская еда) – 375 рпс. Оставаться на ночевку тут не стоит, в двух часах ходьбы есть хорошие лоджии в Дукуре-Покхари. За Братангом тропа раздваивается, одна уходит  левее, и переходит речку на противоположную сторону по мосту, другая остается на правой стороне и идет вдоль скалы (очень красивый участок!!!). Я рекомендую оставаться на правом берегу речки, и только в случае обвалов переходить на левый берег.

Через 1.5 – 2 часа вы придете в Дукуре-Покхари, в деревне 5 хороших лоджий, есть интернет и телефон, из Дукуре открывается хороший вид. Ночуем здесь!

День 4. Сегодня у вас будет несколько вариантов маршрута. Можно пройти через Нижний Писанг(проще) или Верхний Писанг и Гьяру(сложнее и красивее) . Я ходил обеими тропами, тк проходил кольцо Аннапурны 2 раза, и верхняя тропа безусловно красивее, хотя и требует больше усилий! Если вам уже сложно идти, или облчность скрывет от вас виды — выбирайте нижнюю тропу через Писанг, она практически без перепадов высот. В «Нижнем Писанге» есть аэропорт, откуда при необходимости можно эвакуироваться вертолетом. Чтобы попасть на «верхнюю тропу» после Дукуре-Покхари, надо перейти речку на правую сторону по мосту, мостов  существует 2,  один современный другой старый деревянный, современный будет первым на маршруте и переходить лучше по нему!

Верхний Писанг очень приятная аутентичная горная деревня, над деревней есть буддийский храм, недавно там отстроили новую гомпу, но есть и старая, которой больше 120 лет, на момент нашего посещения она была закрыта. Время в пути от Дукуре Покхари -1 час.

 

 

Траверсируем холм еще порядка 40 минут до большой стены из камней с мантрами, тут их называют «mani wall».

Местные вырезают  буддийские тексты на камнях и собирают из них подобные станы, чем зарабатывают себе духовные заслуги! После этой стены, переходим ручей на правую сторону и начинаем резкий 400 метровый подъем до деревни Гьяру, это самый тяжелый отрезок пути этого дня. Подъем можно осуществить за 1 час. В Гьяру мы оказались после полудня, в принципе можно идти дальше, но виды из деревни настолько красивы, что мы решили заночевать тут! Здесь 3 лоджии, мы  остановились в отеле «ЯкРу». Место приятное, еда вкусная, прямо из комнат открываются прекрасные виды на Аннапурну II(7937м.) и Аннапурну IV(7525м.). Лучшие виды на закате и рассвете, температура ночью в комнате +7С.

Виды из Гья Ру

День 5.

Вышли достаточно поздно и за 2 часа дошли до д.Нгавал(3575 м.)

Деревушка оч. приятная, но вид на горы хуже чем из Гьяру.  Рядом с Нгавал находится пещера, где практиковал Гуру Падмасамбхава – основатель тибетского Буддизма. Мы оставили рюкзаки в кафе «Шанти отель», попили чаю и поднялись к пещере налегке. Пещера называется «Не Гуру Санг Пхук», она расположена на 300 м выше Нгавала, подъем у нас занял 45 мин. Общее время на подъем, спуск и медитацию в пещере -2 часа, на горе очень ветрено, одевайтесь теплее. В пещере находится само возникшая статуя учителя. Если вы хотите исследовать пещеру вглубь-берите фонарики. От пещеры открывается прекрасный вид на Гималаи.

Спустились в Нгавал в 14-00, перекусили в лоджии, где оставляли рюкзаки, и пошли дальше. Тропа сбрасывает 200 метров вниз и идет через красивую долину. Из д. Нгавал существует 2 тропы, одна идет выше, через деревню Чулу, этот маршрут на 1 час длиннее. Тропинка очень приятная идти в удовольствие, прошли д. Мунгджи, где в одном из домов купили ячьего сыра 200 гр -350 рпс. На холме над Мунджи. Над деревней стоит женский монастырь, где проходят традиционный трехлетний буддийский ритрит. За 2 часа мы дошли от Нгавал до д. Брага(3400м.)

Это очень интересная аутентичная деревня, над деревней возвышается буддийский монастырь, который выглядит очень древним. На главной дороге стоит памятник Будде в образе ребенка.

Мы заселились в отель «Новый Як», комнаты с туалетом 350 рпс , без 250, в душе есть горячая вода от солнечных батарей. В ресторане цены несколько завышены, но место стоит того, чтобы пожить здесь.

Важно помнить, что во время трека вокруг Аннапурны вам необходимо провести один акклиматизационный день на высоте 3500м, иначе набор высоты будет слишком быстрым, и вы рискуете получить симптомы горной болезни. Эту акклиматизационную остановку лучше сделать в Мананге или Браге. Лично мне Брага нравится больше своей древней красотой и возможностью сделать отсюда несколько акклиматизационных  радиальных выходов.

День 6.

Из д. Брага можно сделать 2 радиальных маршрута, которые помогут вам лучше акклиматизироваться перед прохождением перевала Торонг Ла. Один из маршрутов идет к «ледяному озеру», туда мы не ходили, по рассказам –ничего особенного, кроме нагрузок. Мы пошли к пещере знаменитого тибетского йогина — Миларепы. Это одно из главных «мест силы» на этом маршруте.

 

Мастер пребывал здесь в медитации в 11 в.н.э. От Браги надо перейти подвесной мост на противоположную сторону реки, перейти поле к подножию холма, и найти тропу уходящую вверх. Возле начала подъема будет указатель –Пещера Миларепы, дальше держитесь этой тропы и вы не заблудитесь. Существует несколько тропок ведущих наверх, одна более пологая, другая- покруче, обе они ведут в одно место, при подъеме можно выбрать более пологую, а на спуске можно идти по крутой, чем немного выиграть время. Тропа идет вверх через красивый сосновый лес, мы встретили диких оленей, спокойно пасущихся на склонах.

Примерно на полпути стоит большая буддийская ступа. Продолжаем идти вверх и приходим к небольшой буддийской гомпе, высота этой точки 4100м. За храмом присматривает смотритель, если дверь закрыт —  надо найти его, и он откроет вход.

Место очень красивое и энергетически наполненное, в гомпе статуя Милы и отпечаток его ноги. По легенде Миларепа медитировал в этой пещере, питаясь исключительно крапивой, местный охотник выслеживал оленя, и загнал его высоко в горы, олень забежал в пещеру к Миле, ища укрытия. Как только охотник увидел Милу, он тут же проникся уважением к мастеру  и стал его учеником, свой лук он забросил на скалу. Этот сюжет часто изображается на танках — буддийских иконах. Вокруг храма по склонам разбросано несколько медитационных пещер, но сама пещера Миларепы находится высоко на скале и доступ к ней затруднен, поэтому конкретно к этой пещере мы не добрались.

Прошли по правой стороне утеса, где развешаны молитвенные флажки, тропа достаточно опасная, рискованно спускались по сыпухе. Дальше пошли вверх от храма, по снежнику и дошли до плато, откуда видно ледник Аннапурны III (7555м.).

Высота тут 4325м, рекомендую провести возле ледника хотя бы час, чтобы сосуды привыкли к высоте, это поможет вам легче пройти перевал.

Спускались вниз крутой тропой, если пойдет дождь спуск может существенно осложниться, в таком случае лучше идти более пологой тропинкой. Общий перепад высоты от Браги до ледника — 900м, спуск займет около часа, подъем в 2 раза больше. Оставшееся время можно потратить на осмотр монастыря в Браге, если конечно у вас останутся силы.

День 7.

Утром было холодно и пасмурно, постиранные вещи не высохли, ночная температура в комнате + 10с, за ночь на улице выпал снег. За полчаса дошли до Мананга. Мананг впечатлил большим обилием отелей и магазинов.

Это, пожалуй, самое крупное поселение на маршруте. Здесь есть почта, интернет, небольшой кинотеатр, вертолетная площадка. Рекомендую зайти в пекарню и отведать свежей выпечки с кофе.

В Мананге можно докупить снаряжение, правда дороже чем в Ктм. Из Мананга идет 2 тропы, одна в деревню Конгсар  и далее на озеро Тиличо. Это альтернативный маршрут, который выведет вас в Джомсом, через перевал Мисаконто, но этот маршрут намного сложнее и требует дополнительного снаряжения. Лоджия на озере Тиличо открыта не всегда, и этот маршрут рекомендуется ходить ближе к концу летного сезона когда снега будет меньше. Основная тропа идет по правой стороне ущелья и доведет вас до следующей ночевки в Летдаре за 3 часа. Но мы решили не искать легкой дороги, а воспользоваться «сезонной тропой» по левой стороне ущелья.

 

Из Мананга до д. Кангсар 1.5 часа ходу отсюда начинается сезонная тропа которая выведет вас в Летдар по левой стороне ущелья. Дальше у нас случился провал, у нас не было гида и толком куда идти мы не знали, попав в Конгсар, мы начали подъем до Як Кхарка, но поднявшись до пастбищ, мы выбрали не ту тропу! Дорога уходила налево по склону,мы прошли заброшенный город и поднялись по тропе на высоту 4300м. Как оказалось, это была альтернативная тропа на Тиличо. Поплутав 3 часа, мы решили спускаться назад в Конгсар,  пошел снег и идти дальше до Летдара было уже поздно. Заночевали в Конгсаре в отеле Майя. Всю ночь шел снег и насыпал около 20 см.

День 8. Продолжили поиск «сезонной тропы». Лучше всего подняться до храма и дальше держаться правее, траверсируя холм. За 1 час поднялись на вершину холма, отсюда открывался прекрасный вид, а прямо над нами парили огромные орлы! Начали спуск, тропа крутая, после снегопада было скользко.

После спуска вниз перешли подвесной мост и встали на основную тропу Мананг-Торонг Пхеди. Еще за полчаса дошли до д. Як Кхарка, что означает пастбища яков. Общее время в пути от Конгсар до Як Кхарка -3.5 часа. Здесь есть 3-4 лоджии и ресторан, можно перекусить. Еще за 45 мин дошли до д. Ледар (4200м.) здесь тоже есть отели и рестораны, и если вы не делали акклиматизационную остановку в Браге или Мананге ее придется сделать тут, тк ваш организм еще не готов к преодолению высоты 5300м.

Тем не менее, мы чувствовали себя готовыми, и пошли дальше до Торонг Пхеди (4450м.) – последней ночевке пред перевалом! От Летдара идти 2 часа, во второй половине дня стало очень ветрено, сильно замерзли. Пересекли реку по железному подвесному мосту на левую сторону, но можно продолжить движение по правой стороне и перейти немного дальше по старому деревянному мосту. На подъеме к Торонг Пхеди есть 2 кафешки, где можно согреться теплым чаем, правда чай тут стоит 150 рпс. От последнего чайного домика еще 40 мин до Торонг Пхеди. Здесь 2 лоджии, вместимость большая, но в сезон можно остаться без комнаты. В лоджиях есть уютный ресторан, кормят вкусно, но дорого. Температура на улице ниже нуля, лежит снег.

Если продолжать путь на перевал, вы попадете в лоджию «High Camp — Высокий лагерь» (4900м.).  Сюда можно подняться за 1 час, и при желании на ночевку можно остановиться тут, но стоит учитывать, что это на 450 метров выше, чем Торонг Пхеди. Ночевка на такой высоте без предварительной  подготовки может быть опасной и вовсе перечеркнет ваше восхождение на перевал. Если вы придете в Торонг Пхеди рано, можно сходить в «высокий лагерь» для акклиматизации и вернуться назад. Мы делали так, когда шли с группой второй раз. Если всю дорогу вы несли свой рюкзак сами, но не хотите затаскивать его на перевал, в Торонг Пхеди можно взять носильщика для вещей или даже лошадь или яка, чтобы он завез вас на перевал. Услуги носильщика до перевала стоили 2000 рпс, услуги лошади 100$, як 200$. Отнеситесь ответственно к ночевке на такой высоте, ешьте меньше, пейте больше, примите на ночь таблетку аспирина чтобы разжижать кровь. Возможно, у вас совсем не получится поспать ночью. Если на утро вы чувствуете сильную головную боль, вас тошнит лучше не рисковать, и остаться в лагере еще на одну ночь или даже спуститься в Летдар. С перевала Торнг Ла(5413м.) каждый год спускают трупы, не хотелось бы, чтобы вы стали одним из них.

День 9. Штурм перевала.

Перевал необходимо проходить на рассвете, поэтому подъем будет ранний. Обычно гиды рекомендуют начинать в 3 утра, но мы как всегда ленились и вышли в 5-30. Ночная температура в комнате +5с, это проверка ваших спальников. Утром шел снег, когда выходили только начинало светать, большинство туристов начинают подъем в темноте с фонариками, но вскоре становится светло.

За час поднялись до «высокого лагеря», тут попили чай и немного перекусили. В принципе выходить из Торонг Пхеди можно без завтрака и кушать в высоком лагере. Состояние было очень странное, немели руки, высота чувствовалась как никогда. В столовую заходят трекеры, кто то смеется кто то плачет, но идти тяжело всем. После чая начали подъем на перевал, тропа траверсирует холмы. Если вы идете весной ожидайте много снега на подъеме, тропа будет скользкая и опасная, осенью снега меньше или нет совсем.

Используйте палки  или мягкие кошки, если они у вас есть. До перевала мы поднялись за 3.5 часа. На перевале шел снег и дул сильный ветер. Здесь стоит чайный домик, где можно согреться и выпить чая (200 рпс) с шоколадкой. Долго задерживаться на перевале не рекомендую, быстро накрывает горняшка. Попили чаю, сфотографировались и бегом вниз.

Если вы взяли носильщика или лошадь, на перевале они вас оставят, и вниз вы пойдете сами.

Спуск с перевала более сложный, чем подъем, тропа достаточно крутая общий сброс высоты около 900 м. Местами тропа очень скользкая и можно улететь низ, обязательно используйте палки на спуске.

Около  часа придется идти по снегу, потом спускаетесь в долину, и снег исчезает. По дороге прекрасные виды на Дхаулагири(8167 м.) Как только вы увидите первую лоджию – спуск почти закончен, но это еще не конец трека, отсюда до Муктинатха еще около часа.

Продолжаем спуск и приходим в Муктинатх (3800м.)- одно из самых святых мест паломничества для индуистов в Непале. В Муктинатхе множество отелей и ресторанов, есть даже баня. Но большинство туристов привлекает суда святой храм и 108 источников, омывшись в которых можно стереть карму прошлых жизней, что мы незамедлительно и сделали.

Если время позволяет, можно заночевать в Муктинатхе, если оно ограничено, можно спуститься в Джомсом(2800м.) на джипе за 650 рпс. Я рекомендую заночевать в Муктинатхе, не торопясь посетить храм и источники и на следующий день пройти тропой через долину Нижнего Мустанга до Кагбени и дальше в Джомсом.

День 10.

Когда мы шли маршрут первый раз с друзьями, мы уехали в Джомсом и далее в Татопани, второй раз мы шли пешком до Джомсома, и это вариант мне понравился больше. Идти по левой стороне ущелья, (по главной дороге, где ходят джипы) я не советую, очень пыльно. Чтобы спуститься в Кагбени, я рекомендую воспользоваться тропой через долину Нижнего Мустанга, которую открыли для туристов всего несколько лет назад. Для этого нужно подняться к источникам, пройти через деревню, расположенную чуть ниже и перейти на противоположную сторону ущелья по подвесному мосту. Дальше направляйтесь налево по дороге. Вы пройдете через плато, продуваемое всеми ветрами, и спуститесь в долину реки Кали Гандаки.

Спустившись с плато вы попадете в д. Кагбени, это очень красивая и аутентичная деревушка, которая так же является святым местом для Вайшнавов, здесь стекаются 2 реки — Кали Гандаки и восточный приток Гандаки.

Однажды я провел в этом месте 3 дня, но даже если у вас будет всего несколько часов, я  рекомендую посетить местную гомпу и отобедать в отеле Як Доналдс!

Дальше вам придется идти еще 3-4 часа до Джомсома, держитесь главной дороги по левой стороне реки, впрочем из Кагбени можно доехать в Джомсом на автобусе или джипе.

Итак основной маршрут закончен, из Джомсома можно улететь на самолете или уехать на автобусе/джипе до Бени, откуда легко попасть в Покхару на маршрутке. Если вы решите лететь — это займет всего 20 минут и 100$.  В сезон билетов может не быть, но одно место всегда найти можно. Учтите, что в долине реки Кали Гандаки дуют сильные ветра, и после 9 утра улететь на самолете практически невозможно, хотя билет  вам с радостью продадут, следите за погодой и уточняйте в аэропорту, сможет ли ваш рейс вылететь. Рекомендую покупать билет на самые ранние рейсы! Если вы решите ехать на автобусе в Покхару, это займет у вас весь день!!! Дорога очень тяжелая и разбитая, это путешествие не для слабонервных. Так же существует старая пешеходная  тропа до Татопани, которая идет по левой стороне ущелья, сейчас ей уже мало кто ходит, так как существует автобусное сообщение, тем не менее, тропа очень красивая и я как-то проехал ее на велосипеде. Тут почти не встречаются туристы, в каждой деревне есть лоджии и рестораны. Спуск до Татопани займет еще 2-3 дня.

На маршруте вокруг Аннапурны, я очень рекомендую остановиться в  д. Татопани на ночь. Из Джомсома сюда 2-3 дня пути или 4 часа на местном автобусе. Татопани знаменито своими горячими источниками, в переводе с непальского Таопани – горячая вода. Ваше уставшее тело скажет спасибо, если вы проведете здесь денек, отмокая в источниках. Так же из Татопани можно продолжить пеший маршрут в заповедник Аннапурны и сходить на смотровую площадку «Пун Хилл» или в Базовый лагерь Аннапруны I (8091м.). За Татопани находится чек пост, и если вы его перейдете, ваш пермит аннулируют, переходить его стоит только, если вы заканчиваете ваш трекинговый маршрут. Если же вы продолжаете идти, переходите реку на левую сторону и идите по пешеходной тропе дальше в сторону Пун Хила. Если на этом ваш трек закончен,из Татопани автобус привезет вас в Бени, где вы с легкостью сядете на маршрутку до Покхары, время в пути 2.5 часа.

На этом мое описание маршрута трека вокруг Аннапурны закончено! Желаю вам интересного и безопасного трекинга в Непале.

Больше фото тут