Индия-страна очень разнообразная и богатая в культурном плане! Путешественники уже давно проехали ее вдоль и поперек.
И все же остались в Индии места куда туристы добираются редко.
В числе этих мест северо-восточные индийские штаты или штаты 7 сестер. В декабре прошлого года мы совершили поездку в штат Аруначал-Прадеш, находящийся на самой границе Индии, Бутана, Тибета и Мьянмы. Это самый большой из северо восточных штатов. До сих пор правительство Индии не разрешает свободный въезд на территорию штата. Это связано с его приграничным расположением, а так же с тем что именно здесь в 1962 году развернулась китайско-индийская война.
Для въезда в регион необходимо оформить специальное разрешение, и маршрутный лист, передвигаться можно только в сопровождении гида от местной турфирмы, как видите правила посещения достаточно жесткие. Плюс к этому плохое качество дорог. В связи со всеми этими ограничениями этот штат мало посещаем туристами. По статистике тут бывает всего около 400 западных туристов в год!!! Тем не менее В Аруначал-Прадеше есть что посмотреть. Помимо потрясающих природных пейзажей в штате можно увидеть традиционную жизнь 26 этнических племен,смесь различных традиций, культур и религий. В этой статье я хочу рассказать о долине Таванг,отрезанной высокогорными перевалами на северо-западе штата Аруначал-Прадеш.
Долину Таванг часто называют последняя Шангри-Ла. Культура и народные традиции здесь хорошо сохранены, а массовый туризм сюда еще не добрался.
Это делает регион крайне интересным для людей интересующихся буддийской культурой, и просто желающих попутешествовать вдали от набитых туристических маршрутов.
Прямым перелетом из пыльной Калькутты мы прибыли в аэропорт Гувахатти- столицу штат Ассам. Дорога в Таванг из Гувахатти занимает 3 дня. Раньше была вертолетная связь, но после аварии, в которой погиб глава региона, вертолетное сообщение временно закрыли.
Независимое передвижение иностранцев по региону запрещено, общественный транспорт представлен в основном местными автобусами либо «share» джипами куда набивается минимум по 15 человек.
Качество дорого достаточно плохое из за постоянных оползней. Вдоль трассы разбросаны небольшие закусочные, еда везде достаточно простая, но уже одно ее наличие радует.
В Гувахатти нас встречали наши гид и водитель. Автомобиль индийской марки Тата повез нас на встречу Гималаям. Наш маршрут был рассчитан на 14 дней и в первый день путешествия нам надо было добраться до границы штата Аруначал-Прадеш.
Мы мчались по сравнительно хорошим дорогам Ассама, проезжая небольшие придорожные городки и чайные плантации, которыми славится данный штат. По дороге мы остановились в небольшой деревушке, чтобы посетить местный рынок. На рыночной площади торговали всем, что только может пригодиться — плетеными корзинами для риса, овощами и фруктами, специями и конечно же орехом бетель! Мы вышли прогуляться по рынку и сделать несколько снимков.
такой транспорт не редкость в Ассаме
Ассам славится орехом бетель оказывающим легкое наркотическое действие.
На местных рынках можно выбрать орех различного качества и размера
Таксист
В целом я давно привык к тому, что западные люди привлекают внимание у жителей Индии, но такой популярности я еще не испытывал. Сотни взглядов оторвались от рыночного многообразия и устремились в нашу сторону. Позднее наш гид сказал, что туристы в это место не заглядывают.
После нескольких часов езды, дорожное покрытие резко исчезло и дальнейший участок до границы штатов мы проделали по разбитой пыльной колее. К границе подъехали уже затемно, без особых трудностей пересекли ее и остановились на ночевку в придорожном городе Бхалупонг.
Приютил нас гостеприимный отель «Солу» который держит непальская семья. Вечер мы провели у костра обсуждая с нашим гидом детали нашего путешествия.
На утро мы продолжили путь к подножьям Гималаев.
Недалеко от Бхалупонга располагается орхидариум Типи. где произрастает более 600 видов орхидей. К сожалению во время нашего визита ни одна из них не цвела. Чтобы застать цветение надо приезжать в начале лета, но орхидеи не были целью нашего путешествия.
Отель Солу
Через какое-то время дорога приняла свои привычные очертания в виде асфальтного покрытия, и путешествие стало немного комфортнее. Сразу после пересечения границы штата мы ощутили повсеместно присутствие военных, на самом деле их здесь больше чем местных жителей, вдоль трассы расположены бесконечные военные гарнизоны. Индия тратит большие средства на поддержание военного положения в этом регионе в связи с индо- китайской войной 1962 года.
Дорога постепенно набирала высоту, мы сделали остановку возле красивого водопада.
Следующей интересной остановкой на маршруте была деревушка Рупа населенная народностью Монпа.
Здесь находится красивая буддийская гомпа, сама деревушка очень живописная и спокойная.
Рядом расположена большая буддийская ступа
Буддийская Гомпа в деревушке Рупа
молодой монах показал нам гомпу.
Фигурки ца ца.
В место очередной ночевки-деревушку Диранг, мы добрались уже затемно.
Диранг- бывший административный центр всего региона, здесь находится крепость Диранг Дзонг построенная в 1831 г.
Когда-то это был центр региона народа Монпа и принадлежал к традиции буддийской школы Нингма-Па, позже власть перешла к школе Гелуг-Па. Диранг Дзонг находится на холме, и в нем, в случае войны, могло укрыться все население. Сейчас это всего лишь небольшая деревушка, практически все здания перестроены после землетрясения, которое потрясло регион около 60 лет назад. Но постройки выглядят очень древними и колоритными.
Гомпа в Диранг Дзонг.
Молитвенный барабан(из кожи!!!) с годами выработался до дыр.
Диранг
Дети гор
Переночевали в поселке «Новый Диранг» несколькими километрами дальше крепости.
Утром, после рассветной фото сессии и завтрака, мы посетили деревню Лиш расположенную недалеко от Диранга и населенную народностью Монпа-Лингпа,
это местное племя берущее свои корни из Бутана.
Откровенно говоря, более аутентичной деревни я еще не видел, люди живут очень просто, электричество есть, но из благ цивилизации присутствует только лампочка накаливания, люди видят иностранцев если не в первый, то во второй раз, многие откровенно закрывают лица и даже боятся посмотреть в нашу сторон. Тем не менее эти люди не похожи на индусов, они не пялятся на иностранцев и не собираются вокруг них толпой, бросив несколько взглядов продолжают заниматься своей работой, иногда даже не повернувшись в нашу сторону.
Есть в их поведении какая то гордость и самоуважение. Проведя около часа в деревне, мы, запечатленные до глубины души, продолжаем свой путь.
Обработка риса традиционным способом
Детишки слегка побаиваются чужестранцев.
Традиционный ткацкий станок
Сегодня нам предстояло проехать 130 км, это займет около 7 часов, средняя скорость передвижения всего 20 км в час.
Дорожное покрытие очень плохое, часто останавливаемся чтобы переждать проведение ремонтных работ.
Дорога взбирается все выше и выше, появляется снег, очень интересно наблюдать его четкую границу.
Дорога постоянно находится в состоянии ремонта
заснеженный серпантин
Наш джип справлялся с разбитой дорогой!
К двум часам по полудню мы наконец въезжаем на перевал «Села Пас»- самую высокую точку нашего маршрута- 4100м. Диранг -место нашей ночевки, располагался на высоте около 1600 м и за 4 часа мы набрали 2500 м и находимся на довольно существенной высоте и это хорошо чувствуется. Голова кружится, сделав даже несколько шагов ощущаешь нехватку кислорода.
Перевал покрыт облаками, видимость не более 50 метров. Делаем несколько беспорядочных кадров и начинаем спускаться вниз подальше от головокружения.
После перевала следует утомительная дорога вниз по горам, бесконечные военные лагеря вдоль дороги. На некоторых участках нельзя даже останавливаться. На чек постах проверяют наши документы. Долина Таванг открывается нашим взорам уже в сумерках, а въезжаем в сам город мы уже в глубокой темноте около 7 часов вечера.
Таванг — долина на на северо западе индийского штата Аруначал-Прадеш. Одноименный город расположен на высоте 3300 метров, всего в 50 км от границы с Бутаном. Местность населена народностью Монпа.
Главной достопримечательностью долины является монастырь Таванг основанный более 300 лет назад. На данный момент он является вторым по величине буддийским монастырем в мире, после дворца Потала в Лхасе (Тибет). Но всем известно что Потала сейчас больше является музеем, чем действующим монастырем, поэтому с уверенностью можно сказать что монастырь Таванг является самым большим историческим буддийскими монастырем. Конечно, сейчас есть и более крупные монастыри, но они построены недавно, а Таванг был основан более 300 лет назад.
Название монастыря переводится как «выбор коня» или «благословение коня». Основатель монастыря Мерак-лама Лодра Гьяцо, испытывал затруднения с выбором места для строения монастыря. Когда он молился в пещере, пытаясь найти знаки и указания, он обнаружил что его лошадь исчезла. Во время поисков он вдруг увидел, что лошадь встала на холме. Он воспринял это как знамение, и основал монастырь именно на этом месте. Помогали строить монастырь жители окрестных деревень. Тибетцы называли его также Галден Намгей Лхаце, что означает «небесный рай ясной ночью». Тибетцы очень почитают этот монастырь. Шестой Далай-лама родился в находящемся по соседству монастыре Ургел-линг, в 5 км от города Таванг.
Мы заселяемся в самый крупный отель в городе, иностранцев кроме нас нет. Сейчас зима и в долине очень холодно, не помогает согреться и простенький обогреватель, температура в комнатах опускается до 3 градусов. За день мы набрали высоту и это сильно чувствуется, достаточно лишь подняться несколько пролетов по лестнице.
На утро встаем рано чтобы попасть на утреннюю службу в храме. Приезжаем затемно, проникаем в гомпу, на утренней молитве одни дети, как мы узнаем позднее, взрослые монахи собираются на церемонии всего 3 раза в месяц. Зато дети заучивают молитвы с утра до вечера.
На данный момент в монастыре около 500 монахов, а вместить он может около 700. Хотя монастырь был основан более 300 лет назад, большинство зданий были реконструированы после землетрясения которое поразило весь северо-восток Индии в 50 году, а саму гомпу реконструировали в 1997 году по воле Е.С. Далаи Ламы 14. Тем не менее архитектурный стиль сохранен и монастырь выглядит достаточно древним.
После утренней молитвы выходим во двор монастыря,наконец после нескольких пасмурных дней нас приветствует рассвет!
Женщины-матери монахов, трудятся бесплатно для монастыря.
Таванг целый город-монастырь.
Монахи интересуются процессом фото съемки.
Гомпа рассчитана на большое число монахов.
Верующий приводит молитвенный барабан в движение с помощью веревки.
Наблюдаем как молодым послушникам раздают еду, нас так же угостили монастырской пищей- пресной лепешкой о овощами, обильно приправленными специями.
Съедаем все с удовольствием, ведь сегодня мы еще не завтракали.
Позже этим днем мы посетили деревню Серу в 15 км от Таванга, это самая большая и старая деревня в округе.
Прогулялись по узким улочкам, заглянули в дома, люди живут просто, но не бедно, дома выглядят очень старыми, даже сейчас в строительстве применяют старинные методы — строят из камня, дыры замазывают глиной, для кровли используют современные материалы- оцинкованное железо, те кто побогаче могут позволить себе железобетонные конструкции. В деревне заходим в один из домов, попробовать традиционный алкогольный напиток данного региона рисовое вино- чанг, напиток достаточно крепкий. Хозяева приветливые, встречают радушно!
Сбор хвороста в долине регламентирован. У каждой деревни свой участок, иногда на удалении нескольких километров
Местные женщины за распитием чанга, нас тоже угостили-напиток достаточно крепкий!
Женщина в традиционном головном уборе племени Монпа
До заката есть еще несколько часов и мы посетили женский монастырь или Ани гомпу- небольшой но уютный монастырь. Здесь проживает около 50 монахинь. В женских монастырях обитателей всегда меньше, дело в том что женщины становятся монахинями по собственному желанию, а в мужские монастыри мальчиков отдают родители. Так что можно сказать что женщины делают более осознанный выбор.
Ади Гомпа
Каждый колодец в Таванге снабжен молитвенным барабаном, который приводит в действие текущая вода.
Настоятельница и ученицы
На следующий день мы решили совершить пешую прогулку в окрестностях Таванга. Сразу за городом вышли на тропу и после получасового подъема добрались до женского монастыря Джангчуп Чолинг. Автомобильной дороги сюда нет, добраться можно только пешком. Монастырь очень спокойный, время здесь как будто замерло. Не это ли и есть последняя Шангри-Ла?
Приближаемся к монастырю
Днем здесь всего несколько монахинь, остальные расходятся по деревням для совершения молитв и ритуалов
Подношение воды
Древняя танка Авалокитешвары износилась до дыр.
Здесь проживает 45 монахинь, но в течении дня они уходят в город или окрестные деревни совершать ритуалы
и сейчас тут всего несколько гостеприимных монахинь которые угостили нас чаем и показали монастырь.
У монахинь очень интересная чугунная печь, над которой они сушат мясо.
Покидать это спокойное место совсем не хочется и все же мы идем дальше через пастбища яков.
С пастбищ открывается красивая горная панорама.
Высокогорные пастбища
Пастух
Буддийская ступа в Таванге, возведена около года назад.
Виды долины Таванг
Мы зашли в монастырь Таванг еще раз, чтобы просто побродить по улицам этого города-монастыря!
Лама
На следующий день мы покидали долину, нас ждала долгая поездка из Таванга и Бомдилла. Погода солнечная и ехать было веселее.
Рядом с деревушкой Джанк находится самый полноводный водопад данного региона, но в это время года он почти пересохший.
По дороге на перевал СеЛа, на выезде из долины Таванг, расположен военный мемориал. Он посвящен двум героям, которые во время индо-китайской войны 1962 года сдерживали силы китайской армии удерживая высоту. Всего два человека в течении нескольких дней сдерживали продвижение целой армии.
Виды по дороге на перевал
Горные деревушки, попасть туда можно только пешком.
Ступа
Бро разбивает холмы но соединяет сердца
Ясная погода подарила отличные виды на перевале и мы увидели озеро Села.
Когда мы ехали в сторону Таванга озеро было полностью скрыто облаками.
Озеро на перевале СеЛа
Перевал СеЛа
Горные долины Аруначал-Прадеша.
Ночевали в достаточно крупном городе — Бомдилла на высоте 2500м. Утром посетили буддийский монастырь, нам очень повезло, и в этот день был праздник посвященный божеству Палден Лхамо, мы смогли поприсутствовать на службе.
Во время службы монахи читали молитвы, играли на музыкальных инструментах, в гомпу постоянно заходили местные жители, помолиться, сделать простирания. Монахи угощали всех чаем с маслом.
Посещением монастыря дало хорошее начало дню.
Монастырь в Бомдила
Дальнейшая дорога прошла по туманному серпантину в предгорьях Аруначал-Прадеша, мы спускались вниз, приближаясь к границе штата Ассам.
Этим вечером мы выехали из штата Аруначал-Прадеш, чтобы вновь пересечь его границу через несколько часов. Наш дальнейший путь лежал в долину Зиро, дом племени Апатани.