Королевство Мустанг стоит особняком среди прочих регионов Непала. Это место до сих пор овеяно тайнами, здесь сохранился традиционный уклад жизни,  попасть сюда нелегко и достаточно дорого.  Для иностранцев этот регион открыл французский писатель Мишель Пессель. Его книга «путешествия в Мустанг и Бутан» вдохновила многих путешественников на поездку в этот регион, в их числе был и я.

Наше путешествие началось в конце августа, в это время Непал ещё накрывает отголосок муссона, природа наполняется красками, воздух свеж, все вокруг зеленое и цветущее. Традиционно в Гималаях туристическими сезонами являются весна и осень, но такие высокогорные регионы как Мустанг лучше всего посещать летом, а самыми лучшими месяцами будут август и начало сентября.

Катманду встретил нас проливным дождём. Только спустившись с трапа самолета мы вдохнули теплый и влажный воздух, который так хорошо знаком всем путешественникам по Азии и Индостану. Это был далеко не первый мой визит в Непал, и все равно, после небольшого отдыха  в отеле, мы посетили самые главные места силы Катманду- ступу Боднатх и храм Пашупатинатх.  

В этот раз ступа была на реконструкции. Вот так она выглядит во время ремонта, интересное и весьма непривычное зрелище.

Вечером посетили Арти на берегу реки в Багмати возле храма Пашупатинатх.

Пашупатинатх — это вообще отдельная история. Это один из самых важных индуистских храмов в мире, а церемония Арати, которая проходит здесь по вечерам и собирает большое количество верующих, несет колоссальную энергетику. Я очень люблю приходить сюда именно на церемонию. В темноте горят погребальные костры, прихожане поют мантры, в это время ум замедляется, именно здесь можно почувствовать всю быстротечность человеческого существования и переосмыслить привычные ценности.

На следующий день мы отправились в Покхару на самолете. По прилёту заселились в отель и передохнули, а во второй половине дня, чтобы размяться и немного подготовиться к маршруту, мы поднялись на «Ступу Мира».

 Наше путешествие в Мустанг начиналось из Джомсома — высокогорного селения в районе массива Аннапурны. Здесь находится единственный аэропорт в регионе. В Джомсом из Покхары можно попасть на автобусе или джипе, но дорога займет около 10-12 часов, этот путь можно проделать на самолете всего за  20 минут. Чтобы попасть в верхний Мустанг необходимо купить тур у непальского тур агентства и оформить пермит ( разрешение на треккинг) который стоит 500$ на человека. Самостоятельно попасть в регион не получится, независимый треккинг в верхний Мустанг запрещен правительством Непала. Это сделано для того, чтобы ограничить поток туристов и сохранить традиции этого региона. 

Наш авиарейс вылетел в 6:30 утра, позавтракать в отеле мы не успели, но на втором этаже аэропорта есть небольшая кафешка, где можно перекусить в ожидании рейса. С террасы кафе открывается хороший вид на Гималайскую гряду. Наш самолёт взлетел и направился в сторону Гималаев, но из-за плохой погоды развернулся  на полпути и прилетел обратно в аэропорт Покхары. Нам пришлось ждать около двух часов, пока погода не наладилось, всё это время мы сидели в самолёте или гуляли вокруг него. В здание аэропорта мы не заходили, пилот был постоянно на связи с диспетчером, и как только погода наладилась мы взлетели и со второй попытки прибыли в Джомсом. Полет на самолетах во время мунсуна в Гималаях — это всегда риск, рейс с легкостью могут перенести или вообще отменить из-за плохой погоды. 

Аэропорт в Джомсоме

Джомсом расположен на высоте около 3000 метров у подножия горы Нилгири(7061м.). Здесь в полной мере можно ощутить воздействие высокогорья на организм: голова кружится, появляется отдышка, идти становится тяжелее. Поэтому в первый день мы решаем не форсировать силы организма, а пройти всего лишь  до деревни Кагбени, и мягко акклиматизироваться. Это расстояние можно проделать всего лишь за 2.5 — 3  часа. Наши вещи всю дорогу ехали на лошадках. 

По приходу в Кагбени заселились в отель «Якдоналдс»-  один из лучших отелей в деревне. Еда здесь достаточно дорогая, но очень вкусная, а комнаты чистые, холл и ресторан декорирован в непальском стиле,  есть wi-fi.

Во второй половине дня мы вышли осмотреть деревню. Кагбени находится в  долине реки Кали-Гандаки на высоте около 2850 м над уровнем моря, это немножко ниже чем Джомсом. Деревня расположена у места впадения реки Джонг-Кхола в Кали-Гандаки, это место считается священным у индуистов. Джонг Кхола стекает из Муктинатха — важного места паломничества. Эта святыня является одной из восьми главных вайшнавских святынь, здесь, в начале XIX века индуисты освятили храм Вишну и назвали его Муктинатх — Господь Освобождения. 

Место слияния двух рек.

Кагбени в древние времена имело важное стратегическое значение, являясь пропускным пунктом в Верхний Мустанг и далее в Тибет. Через Кагбени шла торговая дорога, соединяющая Индию с Тибетом.

Деревня Кагбени

Деревня строилась как укреплённый населённый пункт, до наших дней сохранился возвышающийся в центре Кагбени форт, а так же древняя буддийская Гомпа возрастом около 500 лет. Гомпа Каг-Чоде-Туптен-Сампхел-Линг — буддистский монастырь, основанный в 1429 году. Сейчас здесь проживают в основном молодые послушники, которые прибывают  из близлежащих гималайских деревень.  Вход в монастырь платный и составляет 200 руп.

Гомпа в Кагбени

На самом деле вся деревня со своими средневековыми улицами представляет собой сплошную достопримечательность.

Особо стоит отметить скульптуры Кхени (пожиратели духов) — две скульптурные фигуры (мужчина и женщина), относящиеся к религии Бон, оберегающие деревню от злых духов.


Итак, осмотрев Кагбени и проникнувшись его средневековым духом, мы начали наше путешествие в сторону Мустанга. Сразу за деревней находится пропускной пункт, где у вас обязательно проверят специальный пермит (разрешение на треккинг). 


Вид на Кали Гандаки после деревни Кагбени.

Выходим из Кагбени по правому берегу реки Кали Гандаки. Тропа идет ровно, с небольшими перепадами высоты. Через полтора часа ходьбы мы попадаем на небольшую  ферму, где можно пополнить запасы воды. Сразу за Кагбени начинаются нереальные, фантасмагоричные виды. Причудливые фигуры из выветренной породы создают лунный пейзаж, который можно встретить только в этом регионе Непала.

Дальше проходим деревушку Тамде, отелей здесь нет, но запасы воды можно пополнить. Все деревни в Мустанге выглядят как будто вынырнули из дремучего средневековья. Удивительно, всего несколько часов ходьбы от аэропорта и вы в древней сказке. Если не считать мобильных телефонов, которые есть здесь у большинства жителей, жизнь здесь практически не изменилась за последние пару сотен лет. 

Сразу за деревней начинаются красивые виды, хотя они и не прекращались ни на минуту на всем нашем пути!  По  левую сторону реки Кали Гандаки видно первый пещерный город в утесах. Вообще одной из главных достопримечательностей верхнего Мустанга являются как раз древние пещерные города. Они разбросаны повсеместно по ходу маршрута. К большинству из них подходы давно обрушились, но некоторые доступны для посещения. 

Дырки в скалах — это пещеры. Когда то в них жили люди. 

Дальше приходим в деревню Чусанг, остановились здесь на обед в лоджии. Деревня небольшая, но уютная. Лоджии тут есть и при желании можно заночевать. В целом деревни встречаются как минимум 2 раза в течении каждого дневного перехода, поэтому поход можно планировать не переживая за то, что вы не успеете прийти в какой то населенный пункт в течении дня, всегда есть альтернативная ночевка. 

Буддийские ступы возле д. Чусанг. Выглядят очень древними. 

Еще около часа или полутора ходьбы и мы доходим до деревни Челе. Возле нее находится парковка джипов. Транспорт отсюда отправляется в столицу Мустанга — Ло Мантанг. Доехать до столицы гималайского королевства можно за один долгий день. 

Сверху на плато деревня Челе.
Парковка джипов и пещеры в скале на заднем плане. Как попасть в эти пещеры абсолютно не понятно, возможно раньше здесь был какой то подъем. 

Здесь мы переходим реку Кали Гандаки на левую сторону. Мост только пешеходный, и джипы его пересечь не могут. В сухой сезон речку можно пересечь вброд на машине, но сейчас все джипы остаются с левой стороны реки. Мы пересекаем реку, взбираемся на холм и останавливаемся на ночёвку в деревне Челе. Здесь всего 3 лоджии, все они с виду одинаковые, простые , но уютные. В нашей есть даже горячий душ (подогревается на газу), стоит  такое удовольствие 200 рупий,  в ресторане подают очень вкусные момо(тибетские пельмени). С плато над деревней открывается прекрасный вид на долину реки Кали Гандаки и гору Нилгири.

деревня Челе с крыши нашего гестхауса. В регионе Мустанга зимы не снежные, поэтому можно делать плоские крыши. На крышах сушится дерево для топки очага. 
Вид на Нилгири из Челе. Лучи заходящего солнца освещают деревню Чусанг

Сегодня у нас получился хороший ходовой день. Общее время в пути от Кагбени до Челе около  7 часов из них ходовых 5 часов, остальное на обед и привалы. Постепенно привыкаем к нагрузкам. На душе радостно, мы наконец то вошли в регион верхнего Мустанга, и все наши ожидания начали сбываться уже с первого дня треккинга- вокруг нереальная красота и древность. Этот маршрут действительно стоит внимания, и, возможно, тех денег, которые за него просят. Один только пермит ( разрешение на треккинг) в Мустанг стоит 500$, не говоря уже о затратах на логистику и проживание. Так что треккинг сюда- дорогое удовольствие. Для сравнения за те же 500$ можно пройти весь круг Аннапурны, этих денег хватит на еду и проживание в течении 10-12 дней а так же заброску на автобусе. 

На следующий день вышли из гестхауса в 8:30 утра после вкусного завтрака. За деревней дороги расходятся, одна дорога — автомобильная грунтовка огибает гору справа, а пешеходная тропа режет холм слева. Мы двигаемся пешеходные тропой. Маршрут очень живописный и идет по узкой выбитой тропинке прямо в стене утеса. Не перестаешь удивляться причудливому пейзажу региона, каждый день новые виды, новые невообразимые лунные ландшафты. Человек на их фоне — едва различимая букашка. Даже не верится, что мы оказались в такой красоте. 

Постепенно набираем высоту и через 2 часа выходим на первый перевал Таклам Ла (3620 м.)

Вид с перевала Таклам Ла

Следующей на нашем маршруте лежала деревня Самар, это не финальная, а промежуточная точка нашего дневного перехода. От места нашей ночевки — деревни Челе,  сюда 2.5 -3 часа ходу. В деревне можно перекусить и пополнить запасы воды. После деревни дорога снова раздваивается. Наша финальная цель на сегодня — деревня Сьянгбочен, попасть туда можно либо по грунтовой автодороге, либо пешеходный тропой через пещеру Гуру Ринпоче. Мы естественно выбрали пешеходную тропу и ни на секунду об этом не пожалели. На этом участке нет никаких посёлков, перекусить и пополнить запасы воды нигде. Тропа узкая с большим перепадом высот но виды открываются просто фантастические. За время нашего дневного перехода мы не встретили ни одной живой души. Очень необычно ощущать себя наедине с таким величием гор!

К монастырю мы подошли уже довольно уставшие, после 6 часов  ходьбы от деревни Челе. Монастырь, а точнее небольшая Гомпа, построена вокруг пещеры Гуру Падмасамбхавы ( основателя тибетской линии Буддизма). Он практиковал здесь в восьмом веке, на пути в Тибет. На момент нашего посещения  мы встретили в гомпе  лишь одного монаха, я точно не знаю проживает ли он здесь постоянно или приходит. Все время что мы пребывали в Гомпе, монах не проронил ни слова и пребывал в медитативном состоянии за чтением буддийских текстов. Это придало особенную торжественность и загадочность нашему визиту. 

Гомпа
Пещера за стеной Гомпы достаточно глубокая. Здесь стоят несколько Чортенов, есть большой алтарь прямо в стене пещеры.

Гомпа произвела на меня сильное впечатление, особенно в дополнении с окружающими её пейзажами. Могу точно сказать, что это настоящее место силы. У меня буквально перехватывало дыхание, когда мы подошли к Гомпе. За весь день мы не встретили ни одного человека, и было ощущение, что вся эта красота без остатка принадлежит только нам. И вот на нашем пути, древнее место аскезы и уединения многих поколений монахов и йогинов. Кажется, что воздух тут звенит и вибрирует, вот заглянешь за очередной поворот, а там левитирует йогин, только бросишь на него взгляд и он растворится в лучах радужного света. 

Чтобы попасть в  Гомпу, надо немножко свернуть с маршрута, у нас посещение пещеры заняло где-то полтора часа, после чего мы вернулись на треккинговую тропу и ещё за час дошли до деревни Сьянгбочен- места нашей сегодняшней ночевки.

Сьянгбочен — относительно крупная деревня, здесь есть три небольших гестхауса, мы остановились в лоджии под названием Дхаулагири. В лоджии есть горячий душ, еда очень вкусная время в пути от Челе 9 часов, включая привалы и посещение пещеры. День выдался сложным, но потрясающе насыщенным. Я просто в восторге от видов с тропы и посещения пещеры. С каждым следующим днем я понимаю, что Мустанг действительно уникальный регион! 

На следующий день, перед выходом из деревни, мы поднялись на ближайшую смотровую площадку. Отсюда прекрасный вид на гору Нилгири и Тиличо Пик.

Виды со смотровой площадки
В другую сторону
Нилгири 7061м

Подъём наверх занял около 35 минут, мы насладились уединением в компании с орлами и пошли дальше. День только начался а мы уже получили колоссальную порцию красивых видов. Что же ждет нас дальше, неужели может быть еще красивее? Нашей целью на сегодня была деревушка Гхами- одна из самых крупных в регионе. В деревню есть несколько маршрутов. Вообще, хочу отметить, что на пути в верхний Мустанг почти всегда существует две дороги,  путь наверх в Ло Мантанг  и вниз в Джомсом можно пройти по разным участкам, тем самым сделав маршрут более интересным.

Ступа возле деревни Джайте.

На обед мы остановились в деревушке Джайте, лоджия называлась Джайте хотел. Еда вкусная, есть комнаты и при желании здесь можно переночевать. Отобедав в Джайте мы сразу начали подъем на перевал Нья Ла(4020 м) это пока что самый высокий перевал на нашем пути в Мустанг.

Перевал Нья ла
Вид в противоположную сторону, небольшой зеленый оазис в правом нижнем углу- Джайте отель где мы обедали.

За перевалом Нья Ла оказался еще один перевал с которого мы увидели деревню Гхами. В этот день нам очень повезло со светом, мы вышли на перевал около 4 часов дня, как раз под закатный свет и нашему взору предстали потрясающие виды на деревню Гхами и руины древнего поселения неподалеку от неё. Глаза уже устали радоваться новым видам, а мозг отказывается принимать картинку за реальность. Тени от облаков во многом формируют местный  пейзаж, он меняется параллельно с плавным движением облаков по небу. 


Гхамми- большая и уютная гималайская деревня, мы заселились в отель «Роял Мустанг»- пожалуй лучший в этом посёлке. Комнаты очень удобные с горячим душем, номера стоят 1.500 рупий. В Гхами есть буддийская Гомпа, а сама деревня очень живописная. Это место можно назвать серединной точкой на пути к Ло Мантанг — столице верхнего Мустанга.

Улочки Гхами
Жители Гималайской деревни.
Вид из моего окна в Гхами
Мой номер в Гхами

На следующий день нас ждал переход из Гхами  в Тсаранг. До столицы королевства оставалось 2 ходовых дня. Сразу за деревней перешли речку и поднялись на плато здесь тропа проходит вдоль самой длинной стены из камней Мани в Мустанге, по моим ощущениям стена не менее 150 метров в длину. Постройки стен мани — это способ местных буддистов накопить религиозные заслуги и сохранить нетленными священные тексты. Строки из буддийских текстов выбиваются на камнях и из них складывают целые стены вдоль дорог.

Самая длинная стена Мани в Мустанге.

Дальше тропа опять раздваивается возле большого и древнего Чортена. Налево путь идёт в деревню Дакмар, а направо на перевал Тсаранг ла (3870 м.) Эта тропа немножко быстрее, но и менее интересная чем дорога через Дакмар. Мы планировали пройти через Дакмар обратный дорогой, поэтому сейчас выбрали более простой маршрут через перевал Тсаранг Ла. Часа за полтора мы поднялись на перевал и спустились с него.

Вид с перевала Тсаранг Ла в сторону Гхами. Деревня находится в зеленом оазисе в верхнем левом углу кадра.

После этого перевала дорога была достаточно скучной и проходила по автомобильной грунтовке. Идти долго и нудно, зато можно подумать о чем то своем или поболтать с напарником. Треккинг это своеобразная динамическая медитация. Можно следить за движениями тела, поднимаем ногу, проносим, опускаем и так до бесконечности.  Эта техника широко используется в буддизме и называется Сатипатна , она учит нас осознавать свое тело и контролировать мысленный поток. А можно просто отдаться мыслям и фантазиям, которые унесут вас далеко и вы даже не заметите, как пройдете внушительные отрезки пути. 

Ещё несколько часов ходьбы и мы приходим в деревню Тсаранг. Это большая, богатая деревня с буддийским монастырем, древним Дзонгом (крепостью) и несколькими лоджиями. Этим вечером мы отдыхали, осмотр Дзонга и монастыря оставили на следующее утро.

Большая ступа на входе в Тсаранг. Деревню видно на заднем плане. Ступы и Чортены Мустанга имеют специфическую конструкцию. Через некоторые из них можно пройти насквозь, что не часто встречается в Гималаях. 
Обитатели Тсаранга.

На следующее утро  мы продолжили наше путешествие, хорошенько  отдохнув и набравшись сил. Нам предстояло пройти последний ходовой день и наконец таки попасть в столицу верхнего Мустанга — Ло Мантанг. Но первым делом мы прошли  через деревню и осмотрели остатки крепости и буддийский монастырь в Тсаранге. Монастырь неплохо сохранился, в Гомпе много буддийских текстов, стены искусно расписаны сюжетами из жизни Будды и различных святых. Сейчас в монастыре живут в основном молодые послушники, он выполняет функцию монастырской школы. Но раньше это был один из крупнейших  монастырей региона, в котором находилась самая большая библиотека буддийских текстов на то время.

Гомпа в Тсаранге
Выглядит очень древней. Думаю ей не менее 500 лет
Посетителей не много и нам позволяют осмотреть храм изнутри.
Молодые обитатели монастыря вышли на физ зарядку
Незамысловатый быт монастыря. Топят и готовят еду на дровах. 
На заднем плане белеет древняя крепость- Дзонг
Ближайшие холмы смотрят на нас глазницами пещер. 
Гомпа в Тсаранге. Серые полосы на стенах обозначают принадлежность монастыря к традиции Сакья.

После осмотра достопримечательностей Тсаранга мы выходим дальше на маршрут. Вдалеке перед нами появляется буддийский Чортен, сначала он кажется  маленьким, но когда мы подходим ближе то понимаем, что он огромный. Через этот Чортен уже нельзя пройти. Такие постройки можно увидеть на всем протяжении пути в Ло Мантанг. Раньше их строили вдоль паломнических путей к святым местам Тибета. 

Минуем Чортен, поднимаемся в горку и выходим на очередное высокогорное плато. За последние годы я часто бываю в Тибете с группами, с уверенностью могу сказать, что пейзажи Мустанга не отличить от высокогорного Тибета. Справа от нас опять пещерный город. Пока что мы не заходим ни в один из них. Наш непальский гид говорит, что возле Ло Мантанга есть большой пещерный комплекс оборудованный лестницами специально для безопасного посещения. 

Пересекаем плато и выходим на финальный перевал Ло Ла 3950 м. Отсюда уже видно Ло Мантанг- столицу региона и границу с Тибетом, она расположена всего в 30 км от города.

Перевал Ло Ла
Узкая полоска зелени с невысокими постройками это столица верхнего Мустанга — Ло Мантанг, а за горами уже Тибет.

Мы в пути уже 6 дней и сегодня дошли до финальной точки нашего маршрута — столицы верхнего Мустанга- поселка  Ло Мантанг. Название города переводится как «место благословления на юге», направление света здесь видимо относительно Тибета. Сидя на перевале Ло-Ла мы созерцали лунный пейзаж одного из самых высокогорных регионов нашей планеты. Пейзаж напоминает морскую гладь, глазу и мыслям больше не за что зацепиться и они текут плавным потоком, направляясь все глубже и глубже в подсознание. Мысли постепенно останавливаются, в уме наступает тишина и гармония. Мы провели на перевале достаточно длительное время,  финальная точка была уже близко, мы дошли, и все же мы никак не решались сделать последний шаг и оказаться в столице мистического и запретного королевства Мустанг. Возможно мы не хотели прощаться с той дорогой, которой жили последние 6 дней. Ведь когда мы шли — у нас была цель, а теперь вот она, перед нами. Посидев с полчаса на перевале мы все же начали спускаться навстречу Ло Мантангу. Интересно, сбудутся ли наши ожидания в этом древнем месте овеянном легендами? А что ждет нас впереди я расскажу во второй части своего рассказа…