Столица верхнего Мустанга — Ло Мантанг.
За 6 дней пешего пути мы добрались в столицу королевства верхний Мустанг — город Ло Мантанг. Это странное название переводится как «место благословения на юге», видимо южным направление считается относительно Тибета. Ло Манатанг сложно назвать городом, это скорее большая деревня, здесь проживает меньше тысячи человек, но относительно других деревень Мустанга, это действительно большое поселение.
Королевство было основано на этой территории ещё в 15 веке. Последние 200 лет оно входило в состав Непала, тем не менее оставаясь независимый административной единицей и подчиняясь собственному королю. После упразднения монархии в Непале в 2008 году, король Мустанга также снял с себя полномочия, при этом он остался очень значимым человеком в экономической политической и культурной жизни региона. Последний король Мустанга Джигме Палбар Биста скончался в 2016 году в возрасте 86 лет. Последние годы он проживал в Катманду под наблюдением врачей.
Трек в Верхний Мустанг позиционируется правительством Непала как нечто эксклюзивное, и это действительно не такой популярный маршрут, как треки в район Эвереста или Аннапурны. Путешествие в этой регион — достаточно дорогое приключение. Сюда нельзя отправиться одному, надо быть в составе группы организованной непальским турагентством. Только пермит (разрешение на трек) в верхний Мустанг стоит 500 долларов на человека. Всё это способствует тому, что на маршруте не очень много туристов. Бывало, что мы не встречали других треккеров за весь день. Тем не менее, когда мы пришли в столицу в лучшем отеле города практически не было свободных мест. За день до нас сюда пришла большая французская группа. Для нас была зарезервирована комната, но после недели гималайского уединения нам не очень хотелось ночевать в переполненном отеле. В Ло Мантанг нам предстояло провести 2 ночи, поэтому хотелось остановиться в таком месте, где бы мы чувствовали себя более уединенно. В результате мы с гидом обошли всю деревню в поисках альтернативных отелей, но практически все комнаты были заняты. И тут нам улыбнулась удача. Мы нашли небольшой отель на самой окраине города под названием Norling Guesthouse. Номера были простенькие, зато здесь не было ни одного туриста кроме нас. А самое главное, что в этот момент прямо в отеле проходила трёхдневная буддийская церемония, посвященная божеству Таре. Хозяева отеля пригласили нескольких Лам для проведения ритуалов, таким образом в отеле был практически действующий буддийский храм.
Это было невероятная удача, мы могли почувствовать религиозную атмосферу и наблюдать за уникальными ритуалами, буквально не выходя из гестхауса. Находясь в свих комнатах, мы слышали монотонное напевание буддийских мантр, звук тарелок и барабанов, которые Ламы использовали в ритуалах. Всё действие проходило в ресторане гестхауса и даже когда мы просто принимали пищу, то присутствовали на буддистской церемонии и это был невероятный опыт.
Ламы начитывали мантры, на протяжении всего дня и вечера, делали ритуальные скульптуры торма из муки тсампы и масла яка, воскурили благовония и играли на ритуальных музыкальных инструментах. В центре комнаты был создан и украшен алтарь, посвященный образу 21 Тары.
Мы провели в столовой — храме несколько часов, буквально завороженные таинством происходящего. Ламы выглядели так, как будто они сошли из древнего манускрипта про тибетских йогинов. Наш гид сказал, что это старые почтенные Ламы из монастыря, который находится неподалеку. Это был невероятный и волшебный подарок для нас от столицы затерянного королевства.
Ближе к вечеру мы все же решились выйти из нашей столовой- храма и осмотреть достопримечательности и гомпы Ло Мантанга. Бывший королевский дворец и главная гомпа Тубчен пришли в упадок и лежали не то что в руинах, но были весьма запущены. Я точно не знаю, готовились ли они к межсезонному ремонту, или постепенно начали разрушаться после отъезда короля в Катманду.
И тут случилось очередное чудо, к которым мы уже потихоньку начали привыкать. Мы попали в Ло-Мантанг во время большого праздника. В главном монастыре столицы — Тубчен гомпе в эти дни проходил буддийский праздник, который сопровождался красочными церемониями и ритуалами. В гомпе собралось много монахов, а в главном дукханге (зале для собраний) была построена песчаная мандала. Именно сегодня был финальный день церемонии, когда мандала подносится Богам и разрушается.
Внутри монастыря снимать нам запретили, и мы с уважением последовали этому правилу. сделал всего один кадр, на нём изображена песчаная мандала, готовая к разрушению.
Ритуал создания песчаной мандалы часто сопровождает крупные религиозные праздники в тибетском Буддизме. Монахи создают сложный геометрический рисунок из цветного песка с помощью длинных, полых металлических трубочек. Чтобы случайно не сдуть песок, они одевают на лицо маски.
Мандалы бывают разные и могут символизировать божество или ряд божеств, а также разные аспекты буддийской философии и космологии. Говорят, что в древние времена, в песок добавляли частицы раздробленных драгоценных камней и золото. В наш век используют в основном искусственно окрашенный мелкий песок. В ходе постройки, мандалы происходит непрерывное начитывание мантр (буддийских молитв), которое не прекращается ни днем ни ночью. Монахи сменяются на своем посту, звук молитв в гомпе не прекращается до тех пор, пока рисунок не будет закончен. Построение песчаной мандалы является одним из самых красивых ритуалов в тибетском буддизме. Рисунок по крупинкам складывается в сложную геометрическую форму со множеством декоративных элементов. Создание мандалы — это многодневный кропотливый труд, некоторые мандалы содержат в себе сотни мелких детальных изображений. К примеру, самая известная мандала Калачакры содержит 772 изображения тибетских божеств! Этот ритуал также популярен среди западных буддистов и часто проводится в западных странах, в том числе и в России.
После создания мандалы и проведения всех необходимых ритуалов, монахи разрушают ее, смахивая песок в определённым порядке сначала ритуальными ножами пхурба, а потом сметая песок в чаши.
Песок мандалы считается священным и заряженным вибрациями молитв. Небольшую часть песка раздают прихожанам, а остальное высыпают в близлежащую реку. Этот ритуал символизирует эфемерность нашего материального мира. Каким бы красивым не был проявленный объект, его ждет разрушение и переход в другую форму.
В этот вечер все монахи собрались на крыше, они читали молитвы и играли на музыкальных инструментах. Ламы стояли в своих парадных одеяниях на фоне закатного неба и окружающих Ло Мантанг гор. Я просто не верил своим глазам, передо мной была идеальная картинка загадочного гималайского королевства!
Последующий вечер мы провели в нашей столовой-храме под аккомпанемент буддийских песнопений. Этим вечером мы тоже получили благословение от лам.
Весь следующий день мы провели, осматривая достопримечательности. Гомпу и королевский дворец мы посетили ещё вчера, а сегодня решили ближе познакомиться с долиной Ло Мантанга и таинственными пещерными городами Мустанга. Пещеры расположены практически вдоль всего маршрута, начиная от Джомсома, но большинство из них не оборудованы входами, они находятся в запустении и частично осыпались. Осматривать такие пещеры без страховки и специального оборудования опасно, в один момент можно просто провалиться и быть погребенным под слоем песка и камней. Всю дорогу нас не оставлял соблазн заглянуть в одну из пещер. И вот наконец этот момент настал. Возле Ло Мантанга есть один из пещерных городов, который оборудован входами и лестницами для безопасного посещения туристов. Здесь можно заглянуть в пещеру и понять, как жили их древние обитатели. Мы отправились в долину Чосер, в 5 км от Ло Мантанга. Туристы могут проделать это расстояние пешком за час, некоторые арендуют лошадей или джип. После 6 дней пути мы хотели немножко восстановиться перед обратной дорогой, поэтому мы арендовали в столице джип и выехали на осмотр достопримечательностей. Мы двигались на север в сторону границы с Тибетом и через полчаса добрались в долину Чосер. Джип пересек реку и подъехали к пещерному комплексу под названием Гарпху. Пху на тибетском означает пещера, а Гар монастырь или поселение монахов. Возможно раньше здесь был пещерный монастырь.
Снаружи пещеры выглядели довольно невзрачно и ни в какое сравнение не шли с тем обилием черных глазниц, что смотрели на нас по дороге в Ло Мантанг. Но всё самое интересное скрывалась внутри.
Пещерные жилища создавались со времен зарождения нашей цивилизации, это простейший функциональный пример убежища для человека. Пещера спасает от неблагоприятных природных факторов и зачастую служит защитой от нападения. Такие убежища населяли наши непосредственные предки в процессе эволюционного развития. На протяжении последних двух тысяч лет пещеры также активно использовались с целью проживания. Одним из самых удачных примеров пещерного зодчества являются храмовые пещерный комплексы Аджанты и Эллоры, о которых я уже писал раньше. Пещеры верхнего Мустанга — ещё один интересный пример подобного зодчества. Ученые со всего мира бились над загадкой этих древних сооружений, но они до сих пор не раскрыли все свои тайны. Известно, что пещеры использовались как места обитания, как оборонительные укрепления, а также как места захоронения. Здесь можно найти просторные комнаты для проживания, кухни в которых сохранился очаг, спальни, зернохранилища, храмы и кладбища. Выкопать пещеру безусловно проще, чем построить дом. Для этого не нужен фундамент, стены, балки перекрытий, достаточно просто вырыть пещеру в скальной породе. Большим плюсом региона Мустанга служит состав горной породы, здесь это мягкий песчаник и извлечь такую породу можно сравнительно легко. Весьма интересна теория о фортификационных сооружениях. Есть мнение, что жители верхнего Мустанга прятались в пещерах во время нападения врагов. В Гималаях на протяжении веков было несколько независимых королевств таких как Гуге, Ладакх и Мустанг. Между ними часто случались военные конфликты. Ученые утверждают, что во время нападения жители долины забирались в такие скальные пещеры и держали там оборону. Входы устраивались на большой высоте, жители просто поднимали наверх лестницы, и пещера превращалась в неприступный форт. При наличии запасов воды и продовольствия в таких пещерах можно было держать осаду месяцами.
Сегодня нам самим предстояло увидеть, что же представляют из себя пещеры верхнего Мустанга.
Мы поднялись по лестнице, специально сконструированной для входа в пещеру. Наверху нас встретил смотритель, который взял небольшую входную плату. Внутри мы увидели разветвленную сеть коридоров соединяющие комнаты различной величины.
О назначении помещений сейчас можно только гадать. Где-то были хранилища, где-то спальни. Как правило легко можно идентифицировать кухни, потолок таких комнат закопчен от горящего очага.
Помещение соединяются не только в горизонтальной проекции, но и по вертикали. Крутые лестницы ведут с одного этажа на другой. Высота помещений небольшая, почти везде я не мог полностью распрямиться, а переходы из одной в другую порой представляли из себя небольшой лаз около метра в диаметре. Чтобы пройти между помещениями нам буквально приходилось складываться и пролезать в дырку.
Лично мне в пещерах показалось достаточно комфортно, можно даже сказать, что здесь уютно. Летом в таких пещерах прохладно, а зимой тепло. Так и представляешь себя у теплого очага, когда снаружи дует ветер, льет дождь, валит снег и летают стрелы врагов.
На осмотр пещер у нас ушло около часа, на дворе был только полдень, и мы решили ознакомиться с другими достопримечательностями деревни Чосер. Неподалеку от пещер находится буддийская гомпа — Нупху. Храм примыкает вплотную к скале, в древние времена он также находился в пещере.
За свою жизнь путешественника я побывал во многих гималайских регионах и посетил множество различных буддийских монастырей и храмов. Но гомпы верхнего Мустанга- это нечто особенное.
Они выглядят нереально старыми, как будто только что вышли из древних легенд и сказок. Все ритуальные объекты, которые можно увидеть внутри храма, вполне могли бы занять своё место на полках музея. Создаётся впечатление, что каждой статуе, иконе или чашечке на алтаре не меньше 1000 лет. Фрески на стенак покрыты слоем копоти от масленных ламп и лики божеств уже с трудом угадываются.
Атмосфера в храме абсолютно нереальная, воздух просто звенит духовными вибрациями. Здесь практиковали многие поколения гималайских йогов и это действительно чувствуется. Мы зашли в гомпу сделали подношения и зажгли благовония.
Здесь хочется остаться надолго, погрузиться в созерцание и медитацию, возможно тогда в уме начнут проявляться видения, сопровождавшие древних йогинов и мистиков.
Рядом с гомпой оборудована небольшая школа. Как в древние времена, так и сейчас, монастырь был единственным местом, где можно было получить хоть какое-то образование. Параллельно изучению буддийских текстов, тут можно обучиться грамоте и математике. Монастырская система обучения сохранилась и по сей день.
Мы зашли в класс и поздоровались с детишками. На первый взгляд в школе обучается около 10 -15 детей, у всех одинаковая униформа — спортивные костюмы, есть учебники и тетради. Все это куплено на пожертвования от туристов и общественных волонтерских организаций. Если вы хотите оставить пожертвования, то такие места — самое лучшее место для этого. Подобные школы — е динственная возможность для жителей гималайских деревень получить хоть какое-то образование. Если дети захотят учиться дальше, им придется покинуть родные деревни и отправиться в более крупные непальские города. Большинство из них уже никогда не вернется к простой и незамысловатой деревенской жизни. Прогресс остановить невозможно, и каждый, независимо от места рождения, хочет прикоснуться к его благам. Жизнь на земле неизбежно меняется, кто знает сколько ещё сохранятся такие места как верхний Мустанг, пока все жители не покинут его в поисках более комфортной и современной жизни.
К вечеру погода в долине Чосер начала портиться, и мы вернулись в наш отель-храм. По прибытии в Ло Мантанг, мы посетили местного целителя — Амчи. Традиционная тибетская медицина до сих пор является единственной возможностью получить медицинскую помощь в удалённых гималайских регионах. Стоит отметить, что в некоторых вопросах она действительно является эффективной и сейчас набирает обороты даже в западных странах. Мы посетили дом доктора, пообщались с ним и его семьей и купили курс тибетских препаратов на все случаи жизни.
После посещения тибетской клиники мы отправились назад в свой уютный отель-храм. Монахи всё также начитывали мантры в столовой отеля. Ритуал подходил к концу, алтарь уже оброс большим количеством подношений и изображений Тары. Мы поужинали под звук буддийских тарелок и барабанов, помолились вместе с монахами и отправились спать.
На следующий день мы начали обратную дорогу домой, было решено добираться в Джомсом на джипе. Мы арендовали машину в Ло Мантанге и после завтрака выехали в обратную дорогу. Несмотря на то, что мы двигались на автомобиле, красоту пейзажей Мустанга у нас никто не отнял. Мы всё так же наблюдали их в окно, хотя они и проносились намного быстрее. В особенно живописных местах мы останавливались чтобы запечатлеть красоту на фотографиях.
Во время походав сторону Ло Мантанга, мы практически всегда выбирали пешеходные тропинки, сейчас же мы ехали по автомобильной грунтовке, таким образом дорога назад и окружающие нас виды были другими. Особенно я хотел бы отметить селение Дакмар в котором находится Гар гомпа, основанная в 8 веке и посвящённая гуру Падмасамбхаве. Это очень сильное и живописное место. Гомпа была основана самим гуру Падмасамбхавой по дороге в Тибет. Строительство храма предшествовало основанию самого старого монастыря Тибета- Самье, что известно из древних легенд.
Возле гомпы разбросано большое количество древних чортенов, окрашенных в красный цвет. По легенде, они были выкрашены кровью демонов, умерщвленных Падмасамбхавой в этом месте.
После посещения гомпы в Дакмаре мы продолжили нашу дорогу и на обед остановились в Гхами. Пеший путь занял бы у нас 2 дня, на джипе мы добрались сюда за какие-то 3-4 часа. Конечно перемещаться на джипе не так спортивно, но друзья, уверяю вас, красоты пейзажа это не никак не уменьшает. К вечеру мы уже подъехали к деревне Челе, здесь автомобильная дорога заканчивается и оставшийся участок пути до Кагбени и далее в Джомсом нам предстояло пройти пешком. Я особенно хочу отметить дорогу на подъезде к деревне Челе. Последние 5-10 км проходит по очень крутому спуску вдоль обрыва. Я много путешествовал по Гималаям в Индии, Непале и Тибете, но именно этот участок дороги был самым экстремальным за все время моих путешествий. Колёса буквально повисали над пропастью, мы форсировали ручьи, водопады и песчаные насыпи, хотелось выйти из машины и идти пешком, прижавшись к скале и пару раз мы так действительно делали. Экстремальная дорога лихвой окупалось окружающими пейзажами.
Мы доехали до парковки джипов возле деревни Челе, пересекли реку и прошли ещё порядка получаса до деревни Чусанг, где и заночевали. От аэропорта в Джомсоме нас отделял всего один ходовой день.
Вечером мы прощались с загадочным верхним Мустангом и готовились с головой окунуться в цивилизацию и повседневную рутину. Эти горы, эти пески, монастыри и пещеры йогинов навсегда останутся в нашей памяти. Если вы спросите меня, стоит ли Мустанг тех денег, которые за него просят непальское правительство и тур агенты, я однозначно скажу что да! Хотел бы я сюда вернуться- безусловно!
Итак, на следующий день мы совершили марш бросок из деревни Чусанг прямо в Джомсом, где расположен аэропорт. По дороге мы конечно остановились на обед в Кагбени, который стал для меня уже родным, ведь я столько раз бывал в этой гималайской деревне.
Вечером мы уже наслаждались лучшим отелем Джомсома и решали, как нам вернуться назад в Покхару и далее в Катманду. Дело в том, что мы сократили программу, добравшись назад в Джомсом на джипе, и наш вылет регулярным рейсом Джомсом -Покхара был только через несколько дней. Джомсом — один из самых непростых аэропортов в Непале. Удаленность осложняется погодными условиями и небольшим количеством рейсов. Взлет и посадка здесь возможны только в определенные часы в течение дня. С другой стороны, желающих улететь очень много, здесь заканчивается один из самых популярных маршрутов в Непале — трек вокруг Аннапурны. Наш вылет был через несколько дней, а купить новые билеты на нужное время не получилось — все места были забронированы на несколько дней вперёд. В результате мы решили воспользоваться вертолетным трансфером. Непал в большинстве своём труднодоступный регион со сложным рельефом и, зачастую, полным отсутствием дорог, поэтому вертолетные перевозки здесь очень популярны. В стране есть несколько вертолётных компаний, которые за относительно небольшие деньги могут забросить вас практически в любую точку Непала. Полет на вертолете над Гималаями сам по себе является очень интересным и зрелищным мероприятием. С борта вертолета мы наблюдали горные вершины и величественные долины рек на расстоянии буквально вытянутой руки.
Мы приземлились в Покхаре с тем самым щемящим чувством, которое так хорошо знакомо всем горным туристам и альпинистам, и которое так хорошо выразил Владимир Высоцкий в своей песне:
«В суету городов и в потоки машин,
Возвращаемся мы, просто некуда деться.
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.»
Я безусловно получил ответ на вопрос, который мучал меня в начале путешествия. Стоит ли отправляться в Верхний Мустанг и платить большие деньги за пермит и сам тур?
Безусловно, этот регион уже не такой дикий и таинственный как 60 лет назад, во время путешествия Мишеля Песселя. Сейчас здесь можно встретить большие группы туристов, везде есть относительно комфортабельные отели, расстояние до Ло Мантанга можно проделать всего за один день на джипе. Но все это никак не уменьшает красоту местных пейзажей, а гомпы и пещерные монастыри Мустанга не оставят равнодушными даже самого искушенного ценителя буддийской культуры гималайского региона!
Друзья, если эта статья показалось вам интересной, поделитесь ей в своих социальных сетях, я надеюсь она поможет кому — нибудь сделать выбор в пользу путешествия в верхний Мустанг, а также спланировать свой тур. Пишите мне, если у вас возникнут какие-то вопросы или вам понадобится рекомендации для организации поездки.
Спасибо, что дочитали до конца!